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Da ich immer wieder die Frage gestellt bekomme wie viel PS man den mit welchem Setup erreichen könnte habe ich mich entschlossen einen kleinen Sammelthread von Prüfstandläufen zu starten. Das Ziel dieses Threads ist , einem eine ungefähre einschätzung zu geben wie viel PS man den aus seinem Setup rausholen könnte. Ich habe einige Diagramme von oft gekauften Zylindern gesammelt und werde erläutern wie man diese am besten interpretieren sollte. Fast alle Diagramme wurden von Scootfast erstellt aber falls ihr noch interessante habt lasst sie mir bitte zukommen ich werde sie dann dem Thread hinzufügen. Wichtig wäre noch zu wissen , dass die untere Linie bei den Diagrammen das Drehmoment angibt und die ober für die Leistung steht. 50ccm: Ori Zylinder mit Voca Warrior Hier sieht man ein schönes breites Drehzahlband das relativ früh einsetzt und ziemlich langsam abfällt. Vor dem Resonanzberreich ist wie üblich bei 2-Taktern ehr weniger los jedoch fängt der Reso bei ungfähr 7000 umdrehungen an und endet bei 12000-12500 upm. Die Leistung lässt sich mit ungefähr 8.2 PS am Hinterrad durchaus sehen. Stage 6 Streetrace 50 Bei diesem Diagramm denkt man sich im ersten moment warum der Stage 6 weniger Leistung hat als ein Orginaler zylinder jedoch kommt hier die Leistung schon um einiges früher so beginnt das Drehzahlband bei ungefähr 6700 und endet bei ca 11000. Das der reso so früh einsetzt liegt sicherlich auch am Auspuff jedoch weiß ich leider nicht mit welchem auspuff dieser zylinder getestet wurde. Athena Racing 50 Hier haben wir einen Athena 50 Racing mit SCR Racing Line 50 und einem 21. Vergaser. Mit knapp ca 12.2 ps drückt der Athena schon ordentlich jedoch ist das Drehzahlband hier absolut nicht alltagstauglich. Der Reso ist sehr kurz aber hat kurzeitig bis zu 7Nm Drehmoment was für 50ccm durchaus ordentlich ist. Barikit 50 Racing Ähnliches Bild wie beim Athena jedoch ist hier der Reso sehr schnell ein und der Zylinder wird auch etwas länger auf Maximalleistung gehalten. Hier kann man auch das Leistungsloch vor dem Reso sehr gut erkennen dies hat fast jeder 2-Takter jedoch ist es meistens nicht so ausgeprägt. Bidalot 50 Racing Replica Leistungskurve und Spitzenleistung fast identisch mit dem Athena dementsprechend kann ich hier nicht viel mehr sagen. Beide haben ihre Spitzenleistung bei 12 000 upm jedoch hat der Bidalot ein hauch weniger Drehmoment. Getestet wurde auf einem Dell'orto PHBG 21mm und einem Scr racing line 50. 70ccm: Airsal 70 Sport Hier ist ein Leistungsdiagramm vom wohl meist gekauften Mopedtuning Zylinder , dem Airsal 70 sport. Der Einsteigerzylinder hat mit knapp 11.5 ps und einem durchaus schönen drehzahlband ordentlich was zu bieten. Es wurden hier 2 Auspüffe getestet einmal der Bidalot Smr (50-70ccm) und einmal der Yasuni R3 (70-80ccm).Man kann klar erkennen das es sich beim Yasuni um einen 70er Auspuff handelt da dieser einen späteren Reso hat und länger rausdreht. Dafür hat der Bidalot ein höheres Drehmoment (8.5 Nm) sowie ein früheres einsetzten des Resonanzbereiches. Barikit 74 Alu Racing Mit knapp 11.8 PS hat der Barikit im gegensatz zum Airsal 70 die Nase leicht vorne jedoch ist das maximale Drehmoment niedriger. Es wurden auch hier wieder 2 Auspüffe getestet einmal der Yasuni r3 (70-80ccm) und einmal der Scr Racingline (70-80ccm). Zu erkennen ist dass das Drehzahlband später einsetzt dafür aber auch weiter nach oben dreht. So hat der Racingline seine Spitzenleistung erst bei 13 000 upm. Barikit 70 Grauguss Sport Hier ist ein Beispiel wie man es auf keinen fall machen sollte hier wurden 2 viel zu starke Auspüffe auf einem Sport Zylinder verwendet die Steuerzeiten passen hier absolut nicht zusammen und das zeigt sich auch bei der Leistungskruve. Dieses Drehzahlband ist komplett unbrauchbar und man würde sofort aus dem Reso fallen. Der Barikit Brk 80-90 sowie der Metrakit Prorace 3 sind highendpots und haben nichts auf einem 70ccm Sport Zylinder zu suchen . Mvt Iron max 75 Dieses Diagramm ist von einem Iron max 75 mit 28er Polini Pwk und Mvt s-race Auspuff. Sehr guter alltagszylinder da das Drehmoment schön verteilt ist und der Reso früh einsetzt. In diesem zustand bringt der Mvt ca 13 ps aufs Rad aber in kombination mit einer V-force und einer Innenrotorzündung könnte dieses Setup ohne probleme auf 15 ps gebracht werden. Metrakit SP3 Der Metrakit SP3 ist die etwas Drehzahl abgeschwächtere Version des Prorace 3 was noch lange nicht heißt das dieser Zylinder früh zumacht. Das Drehzahlband erstreckt sich von ca 7800-13800. Das relativ sanft ansteigende Drehmoment in kombination mit dem breiten Drehzahlband macht ihn zu einem durchaus attraktiven Zylinder. Auch der Preis von 234 € (Scootfast stand 2018) ist durchaus in gerrechtfertigt wobei es aufgrund des Restsetups trozdem noch einiges zusammenkommt. Metrakit Prorace 70 Die Prorace reihe von Metrakit stand schon immer dafür Drehzahlen zu generieren die jenseits von gut und böse sind und das zeigt der Prorace 70 wiedermal. Es wurden wieder 2 Auspüffe getestet einmal der Voca Racing (70-80ccm) und einmal der SCR Racingline (70-80ccm).Der SCR Racingline gilt unter erfahrenen Tunern schon lange als geheimtipp da dieser sehr ähnlich zu den Auspuffanlagen von Metrakit ist. Somit ist klar das der SCR auf einem Metrakit Zylinder die Nase vorne hat. Bei beiden Auspüffen setzt der Reso erst sehr spät ein und endet beim Voca bei ca 13500 und beim SCR bei 14500. In dieser Konstellation erreicht der Prorace etwas mehr als 16 ps was für 70ccm recht ordentlich ist. Eine Innenrotorzündanlage darf hier aufgrund der hohen Drehzahlen auf garkeinen fall fehlen. 2 Fast 70 2 Fast ist jedem Tuner ein Bergiff jedoch ist der große Bruder (100 2 Fast) wohl ehr der bekanntere da er zu den stärksten Moped Zylinder gehört die es auf dem Markt gibt. Der kleine Bruder muss sich trotzdem nicht verstecken mit satten 20.5 ps aus 70ccm zählt er wohl zu den stärksten in seiner klasse. Dieser Zylinder ist aufgrund seines hohen verschleiß alles andere als alltagstauglich und der Einbau erfordert viel Wissen und einiges an Werkzeug. 80ccm: Athena 80 Der Athena 80 ist ein midrace Zylinder den man gut im Alltag fahren kann. Der Reso beginnt bei etwa 7500 und endet bei 13500 was einem nutzbare Drehzahlband von 6000 entspricht dies ist für 2-Takter ohne Auslasssteuerung ein durchaus guter Wert. Airsal 80 Sport Der Airsal 80 Sport ist nicht umsonst mein Geheimtipp hier hat man ein sauberen Drehmomentverlauf und auch vor dem Reso ist einiges los. In Kombination mit einer 50ccm Sportauspuffanlage könnte man den Reso noch früher einsetzten lassen und somit eine optimale Basis für eine Enduro schaffen. Dabei würde man aber etwas an Spitzenleistung verlieren was aber nicht so tragisch wäre. Außerdem könnte man ihn auf fast orginalen Restsetup fahren (ausgenommen Auspuff). Barikit 80 Racing mod. Der Barikit 80 Racing ist ein Zylinder mit viel porting Potential. Aufgrund seiner Orginal realtiv hohen Überströmerzeiten (130) und seiner relativ niedriegen Auslasszeit (190) ist er ungeportet ein ziemlich zahmer Zylinder und fürs "herumcruisen" perfekt geignet. Jeden Tag mehrer km zur Arbeit / Schule fahren würde ich damit aber trotzdem nicht gerne.Hier wurden ebenfalls 2 Auspuffanlagen getestet einmal der Yasuni r3 (70-80) und einmal der Barikit Brk (70-80). Hier merkt man deutlich das der Yasuni auf 80ccm mit Steuerzeiten über 190 Grad zu kämpfen hat und somit schwächer als der eigens dafür angefertigte Barikit Brk Auspuff ist. Die Leistung beträgt 14,3 PS wobei mit porting und etwas stärkerem Restsetup bis zu 18 PS drinnen wären. Airsal New Xtreme 80 Der Airsal New Xtrem ist das Flaggschiff aus dem Hause Airsal und das lässt sich auch sehen mit fast 20 ps am Hinterrad zählt er schon zu den stärkeren 80ccm zylinder die es für Mopeds am Markt gibt und das nicht ohne Grund. Ein ausgeprägter Boost-port, sehr große Überströmer und ein 4 teiliger Auslass lassen den Airsal nicht alt aussehen. Mit 11Nm Drehmoment sollte es bei geeigneter Übersetzung kein Problem sein das Moped aufs Hinterrad zu bekommen. Der Motorblock auf dem Leistungsdiagramm wurde von Scootfast gewflowt und die Überströmer wurden angepasst um das volle Potential auszuschöpfen. Dieser Zylinder ist nichts für Anfänger da es eine menge Wissen und know-how benötigt um sowas zum laufen zu bekommen. Ich hoffe ihr konntet aus dem Thread was lernen oder es hat euch in irgendeiner weise weitergeholfen außerdem würde ich mich sehr über Feedback freuen.

Hier wird der Weg von einem originalen Moped bis zum High-End Fahrzeug erläutert. Der Beginn: Du bekommst dein Moped neu oder gebraucht und fährst die legalen 45 km/h. Allerdings merks du schnell, dass das Moped nicht gerade schnell ist und und deine Freunde sagen dir ''entdrossel doch und verbau einen Sportauspuff, der Motor muss frei ein und aus atmen !''. Also nimmst du deinen Auspuff herrunter und kaufst dir einen Sportauspuff welcher dank seiner E-Nummer legal ist. Aber um dem Auspuff Leistung zu entlocken musst du ihn entdrosseln sprich die Durchsatzbegrenzenden Scheiben entfernen welche z.B. im Krümmer eingeschweißt sind. Dadurch erlischt die Betriebserlaubnis des Auspuffes! Der Sportauspuff nutzt das Resonanzprinzip, die Abgase treten aus dem Zylinder herraus, da jedoch Überströmerkanäle und Auslasskanal gleichzeitig offen sind versucht das Gemisch aus dem Zylinder zu gelangen, in dem Moment (der ''Moment'' ist entscheident, deshalb muss der Sportauspuff auch zum Zylinder passen) prallen ein Teil der Schallwellen der Abgase am Gegenkonus ab und drücken das entweichende Frischgas zurück in den Zylinder. /w/index.php?title=Datei:Arbeitsweise_Zweitakt.gif&filetimestamp=20110409215252'>Animation Willst du unauffällig bleiben, entfernst du die Drossel aus deinem Originalaspuff. Dieser hat zwar nict so viel Leistung wie ein Sportauspuff, ist aber viel unauffälliger. Nun entfernst du auch die anderen Drosseln (Auspuff drosseln vernachlässigen, diese hast du bereits im Sportauspuff oder Originalauspuff entfernt, was die E-Nummer erlöschen lässt, jedoch zu Mehrleistung führt). Da dein Moped nun genug Leistung hat um eine größere Übersetzung zu ziehen, schaust du hier nach einer angemessenen Übersetzung. Im kleine Fragen Thread kannst du erfragen ob dein Moped die Übersetzung ausdrehen kann, stell dir vor du hast ein Fahrrad mit einer 27 Gang Schaltung und willst im höchsten anfahren ! Bevor du nun losfährst, schaust du hier nach welche Hauptdüse du ihm Vergaser verbauen musst damit dein Motor nicht abmagert (zuviel Luft auf zu wenig Benzin) und einen der beliebten Hitzereiber Motorschäden bekommt. Nun wo dein Moped entdrosselt ist und einen Sportauspuff zum Lärm machen hat schafft es etwa 85 Kmh. Wenn die Polizei das nicht spitzkriegen soll kaufst du dir einen Drehzahlbegrenzer und sparst dir ne Menge Ärger. Bitte gewöhne dir das schreckliche Wort Blackbox garnicht erst an, da wir keine Flugzeuge fahren sondern Mopeds ! Mehr Hubraum: ''Ey Oida hast du auch nen Kubiksatz drin Oida?'' Was meint dein Kollege? Genau er meint einen Zylinder mit mehr Hubraum ! Stell dir den Zylinder als Behälter vor, 50 ccm / 50 ml Wasser würden in deinen Zylinder passen wenn du ihn ausfüllen würdest (nein lass Mamas Blumengießkanne stehen, das verträgt der Zylinder nicht so gut). Dies ist auch der Raum indem die Verbrennung stattfindet. Rein Geometrisch berechnet sich der Hubraum aus der Bohrung also dem Durchmesser und dem Hub also dem Abstand zwischen Obersten und untersten Totpunkt. Also der Strecke die der Kolben von Oben bis Unten zurücklegt. Beliebt sind Zylinder die auf der Original Kurbelwelle fahrbar sind, also weder zuviel Drehmoment haben, noch zu hoch drehen. Drehmoment ist die Kraft mit der eine rotierende Masse auf Drehzahl gebracht wird. Du hast nun die Möglichkeit entweder einen 70 ccm Zylinder, oder einen mit 80 ccm zu kaufen. Auch Zwischenwerte sind möglich. 1 Ring Kolben gehören zu Racing/Midrace Zylindern welche nicht unbedingt auf der Original Kurbelwelle gefahren werden sollten und 2 Ring Kolben zu Sport Zylindern. Also suchst du dir einen Zylinder mit 70 ccm doer 80 ccm aber achtest natürlich auf den Motorblock welchen du in deinem Moped verbaut hast. Entscheidende Unterschiede sind zwischen dem AM6, D50B0 und dem EBS Motor auszumachen. Bitte nur passend bestellen. Da der Zylinder mehr Hubraum hat, kann er auch mehr Gemisch für die Verbrennung nutzen, also benötigst du einen größeren Vergaser wobei ein 21 mm Vergaser ausreicht. Da der Zylinder einen anderen Hubraum hat sind auch mehr Abgase und andere Abgasgeschwindigkeiten mit einem Auspuff in Einklang zu bringen. Es kann weiter der Sportauspuff gefahren werden da die Zylinder noch nicht sehr Leistungsstark sind und du Alltag fahren möchtest. Eine verstärkte Kupplung ist aber nötig da die Kupplungslamellen sonst nicht stark genug zusammengepresst werden und somit durchrutschen. Das heisst die Kupplung schleift als würdest du den Hebel etwas beim fahren ziehen und somit hast du Leistungsverlust ! Nachdem du den Vergaser mit passenden Düsen abgestimmt hast und eine größere Übersetzung gewählt hast schaffst du die 100er Marke. Wenn du nun zufrieden bist kannst du so unterwegs sein... oder du sparst Geld und dann kommt Der große Sprung Jetzt wenn du erfolgreich getunt und gefahren bist und auch mit dem Abstimmen Erfahrung hast, zuviel Geld und ne zitterige Hand bei schnellen 2-Rädern kriegen willst steigst du auf ein stärkeres Setup um. Du hast die Möglichkeit eine Zylinder und Vergaser Kombination zu wählen welche einen sehr starken Resonanzbereich hat, oder umso mehr Drehmoment hat. Drehmoment haben wir ja schon kennen gelernt. Der Resonanzbereich ist der Bereich um die Drehzahl der maximalen Zylinderfüllung, das heisst der Drehzahlraum zum Beispiel von 8000-11000 indem der Auspuff sehr gut das Frischgas zurück in den Zylinder drückt und somit eine sehr effiziente Verbrennung statt findet. Wieder ist die Wahl zwischen 70 und 80 ccm oder mehr ! mehr? Ja genau, durch einen größeren Hub zum Beispiel ist deutlich mehr möglich. Wir erinnern uns, der Hub ist die Distanz zwischen oberem und unterem Totpunkt. Durch einen ''höheren'' Zylinder und ein längeres Pleul (das Ding wo der Kolben dran ist an der Kurbelwelle) welches ausschliesslich zusammen mit verstärkten Kurbelwellen (ist ja ein Bauteil davon) gekauft werden sollte ist mehr Hubraum möglich. Willst du viel Drehzahl so nehme lieber etwas weniger Hubraum da das Gewicht der zu bewegenden Teile (Kolben) und die Reibung geringer ist. Mehr Drehmoment gibts mit einem größeren Hubraum. Nun was brauchst du denn ? Da du jetzt im Midrace Segment bist kannst du dir schonmal eine Liste machen mit: -Zylinder -Kurbelwelle, Kurbelwellenlager -24 mm Vergaser (mehr Verbrauch aber auch mehr leistung) -Ansaugsystem (Membranblock und Ansaugstutzen wo der Vergaser dran ist) -Auspuff (der Sportauspuff reicht nicht mehr aus) -Bei Bedarf eine Innenrotorzündung Eine Innenrotorzündung ist einerseits von der Zündeinheit für mehr Leistung ausgelegt als die Original Zündung und hat andererseits eine geringere Masse welche an der Kurbelwelle mit bewegt werden muss. Es gibt auch Unterschiede. Zum einstellen les dir diesen Thread durch. Als Zylinder nenne ich dir hier ein paar Beispiele mit passenden Auspuffanlagen: Airsal Racing 70 ccm + Yasuni R2/R3 / SCR Racing Line... Metrakit SP 70 ccm + Yasuni R2/R3 / SCR Racing Line... Athena Racing 70 ccm + Yasuni R2/R3 / SCR Racing Line... Airsal Racing 80 ccm + Turbokit Carrera 80... Barikit Alu Racing 80 ccm + Turbokit Carrera 80... Hebo Tomahawk 80 ccm + Turbokit Carrera 80... bitte vergiss Malossi Zylinder... der Preis ist Kaufdisqualifizierend. Als Kurbelwelle ist die Barikit Competition mit C4 Kurbelwellenlagern sehr gut ! Hält viel aus und ist super verarbeitet. Kurbelwelleneinbau wird unten unter ''Die Erfahrung und das Geld sind da? dir reicht die Leistung nicht? 20 PS + willst du?'' beschrieben. Beim Ansaugsystem ist viel Gerede und wenig Fakt, du kannst dich da selbst informieren und einen Passenden Ansaugstutzen zum Vergaser wählen. Als Vergaser sollte ein Flachschieber auf Drehzahlstarken Setups gewählt werden, ein Rundschieber kann auf Drehmomentstarken Setups welche nicht sehr sehr hoch drehen punkten. Wenn du nun hier angelangt bist hast du ein starkes Setup mit dem bei guter Abstimmung und richtiger Übersetzung 120 kmh drin sind. Die Erfahrung und das Geld sind da? dir reicht die Leistung nicht? 20 PS + willst du? Nun solls also richtig knallen, die Nachbarskatze soll morgens vom Garagentor stürzen wenn du deinen Weg zur Schule antrittst? du möchtest den Frisör Termin nicht verpassen der gestern Mittag war? Dann brauchst du: -einen Zylinder mit hohen Steuerzeiten, einer hohen Verdichtung -einen Vergaser wo du deine Bankkarte direkt in den Schlitz stecken kannst -auf JEDEN FALL (ich hab keine muhaha) eine Innenrotor oder Aussenrotor Tuningzündung Aber okay du wolltest es so. Als erstes musst du eine Motorrevision machen und dir mal anschauen womit du es denn nach den letzten Drehzahlorgien zu tun hast. Wenn das Getriebe klemmt und murkst beim Schalten würde ich die Lager wechseln. Beim AM6 eine Top Schaltwalze verbauen da ansonsten die nächsten 3 Mittelfußbrüche zeigen wann du Moped gefahren bist, AM6 Getriebe sind nich soo der Renner und verschalten kann weh tun bei einem Starken Zylinder. Bei den Derbi Motoren ist ein neuer Dichtsatz und Simmerinsatz PFLICHT ! Nun erstmal zum Wissen: Die Kurbelwelle dreht sich bei jeder Umderhung 360 °, die Steuerzeiten in ° geben an nach wie viel ° Umdrehung zb die Oberkante des Auslasses wieder vom Kolbendach erreicht wird. Genauer wird das hier und besonders hier beschrieben. Hohe Steuerzeiten verursachen einen starken Reso aber ein schwaches Drehmoment vor dem Reso. Die Verdichtung ist der Druck der entstanden ist wenn der Kolben am obersten Totpunkt angekommen ist und das Gemisch Verdichtet hat. Ein standart PKW verdichtet das Gemisch im Verhältnis 10:1. Je höher die Verdichtung desto höher der Wirkungsgrad aber desto stärker auch die Klopfneigung (Gemisch Detonation). Erhöhen kann man die Verdichtung durch abdrehen des Zylinders an der Oberseite, verringern durch eine dickere Dichtung welche auch die SZ etwas erhöht also nicht übertreiben ! Nun gehts also los ! Jetzt wird bestellt, von 50-87 oder mehr ccm ist alles möglich. Üblich sind Setups mit 70, 80 oder 85-87 ccm. Bekannt wären: -Metrakit Pro Race 2/3 70 ccm -Metrakit Pro Race XL (selber, Kalotte ausgedreht sodass sie nicht so weit in den Zylinder hineinsteht und Langhubwelle 43 mm) -Barikit BRK 88 -Top Performance 80, 85, 86, 87 (unterschiedliche Bohrungen und Hübe) -Airsal X-Treme 88 -Malossi MHR Team 80 (überteuert, Finger weg!) Dazu gibt es unterschiedliche Auspuffanlagen deren Eignung eigentlich klar sein sollte: -Metrakit Pro Race 2/3 -MVT Racing 80-90 ccm -Barikit BRK 90 . . . Als Vergaser könnt ihr zu einem 28-32 mm greifen. Das Ansaugsystem muss natürlich wieder zur Anschlussweite des Vergasers passen. Also wo waren wir? Der Motor ist zerlegt vor euch, Lager und Kurbelwelle gefroren im Tiefkühlfach. Also raus mit dem Heißluftföhn und aus etwas Entfernung die Lagersitze anwärmen. Nach 10 Minuten die Lager reinstecken (fallen regelrecht rein) und etwas raufklopfen mit einem Gummihammer damit sie sich nicht verkeilen. Blos keinen Schmutz unter den Lagern einquetschen ! Nun warte bis die lager sich durch die Rückkehr auf normal Temperatur wieder ausgedehnt haben und klopfe nochmal etwas. Nun die Lager ganz vorsichtig ein bisschen erwärmen und die kurbelwelle schonmal in eine Blockhälfte stecken. Darauf achten das das Getriebe einbaufertig drinnen ist. Wenn der Dichtsatz dazwischen ist können die Motorblockhälften wieder zusammen. Nun Den Antriebsstrang bei dem ihr hoffentlich beim Ausbau Fotos gemacht habt richtig einbauen. Nun den Zylinder richtig einbauen und die Quetschspalte zwischen Kolben und Zylinderkopf abstimmen durch unterschiedlich dicke Dichtungen bis sie etwa 0,65-0,9 mm hat. Nun die Zündung einbauen und einstellen sowie das Ansaugsystem einbauen. Der Vergaser MUSS zu Fett eingestellt werden da nun wenn der Motor eingebaut ist und der Auspuff dran ist das Abstimmen folgt. Wenn ihr dies alles richtig macht und nicht pfuscht, zusätzlich villeicht noch einen Durchlaufkühler und eine elektrische Wasserpumpe verbaut habt könnt ihr Nachbars Katze mal so richtig ärgern ! Aber vorsicht, die Leistung hat sich vervielfacht und es werden ganz andere Anforderungen an den Fahrer gestellt. Ausserdem ist der Spritverbrauch höher als bei Nachbars Dieselgenerator von 1892. %5Bsize="5'>Sinnvolle Zusatzinfos von Stardust im Leitfaden Ergänzungen folgen... Bitte kommentieren und korrigieren -Fabian

Moin Forum Ihr habt nen 50cc Motoflow zylinder und wollt mal schnell eben bissl Porten ohne ne große Wissenschaft draus zu machen? Dann erklär ichs hier kurz und knapp. http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/ Hier mal der Steuerzeiten rechner. Ihr geht auf mm zu KW° und dann gebt ihr die daten ein: Hub Pleuellänge (ori bei d50 ist 90mm und bei am6 85mm) Abstand von OT zu Kanal Oberkante jeweils bei ÜS und Auslass Danach haut er euch unten 2 werte raus Als Beispiel nehmen wir an ihr bekommt 176/121 raus ( Im Rechner stehts so angeschrieben: Exhaust port =176 Transfer Port= 121) Daraus resultiert ein Vorauslass von 27,5 ° (176-121)/2 =27,5 Vorauslass bei unseren Mopeds sollte zwischen 28 und 34° liegen. Im optimal fall 30-33° Also könnt ihr nun den auslass so weit hoch ziehen biss er auf ca 185° ist. In die breite könnt ihr ihn auch machen. Wenns ein 1tlg ist dann ca 2-3mm nach links und nach rechts. Achtet darauf das ihr den auslass aber erst überhalb der Überströmer so verbreitert. Und er sollte möglichst rund sein damit der verschleiß minimiert werden kann. Dann noch alles entgraten und fertig Sieht dann bei nem 2 teiligen auslass z.B nach bissl Übung ungefähr so aus: Gruß (geschrieben von Andi)

Servus liebe 2 Stroke Community, Ich möchte euch heute ein paar Grundlegende Dinge über Zylindereinstellung erzählen. Ringstoß Der Ringstoß beschreibt den Abstand des Kolbenrings wenn er am Kolben ist und im Zylinder montiert ist. Eine Faustformel ist dafür Bohrung*0,0036 (z.B 40,3*0,0036=0,14508 Grob also 0,15mm) Um dies Einzustellen braucht ihr: -Fühlerlehre -Kleine Feile Ihr gebt den Kolbenring in den Zylinder messt den Ringstoß dann feilt ihr in mehreren Schritten langsam auf. Bei zu kleinen oder zu großen Ringstoß warten folgende Probleme auf euch: Bei zu großen Ringstoß hat hat man Leistungs bzw Kompressionsverlust. Bei zu kleinem Ringstoß besteht eine sehr große Reibergefahr. Squish Der Squish (Deutsch=Quetschkante) Faustformeln: Reine Rennmotoren (Absolut nicht Alltagstauglich) 1% des Hubs Bei Alltagsmotoren 2% des Hubs Kann man sehr einfach mit Lötzinn messen ihr gebt es in den Brennraum verschraubt den Zylinder (Sollte gleich groß wie die Bohrung sein) Dann kickt ihr ein Paar mal dann nehmt ihr den Kopf runter und messt die dünnste Stellte mit dem Messschieber ab. Den Squish könnt ihr durch die Fußdichtungen verändern, denkt jedoch auch daran dass sich die Steuerzeiten dadurch geringfügig verändern werden. Bei Alltagsmotoren auf Originalen Hub (39mm Am6 40mm D50B0) Empfehle ich 0,6-0,8mm Squish bei 0,8mm könnt ihr jeglichen Benzin fahren bei 0,6mm würde ich nur noch 98 Oktan oder höherwertig Tanken Unter 0,6mm würde ich keinen Sprit mehr Tanken der unter 100 Oktan hat, dies ist ein extrem wichtiges Unterfangen da die Zylinder und Motoren den Sprit mit höherer Klopffestigkeit durch die kleinere Quetschkante benötigen. Die Klopffestigkeit ist in dem Sinn wichtig, da beim Benzinmotor wenn diese nicht passt unkontrolliert zündet dabei bekommt der Motor mehr oder weniger einen Schlag ab, dies ist sehr schlecht für die Motoren. Kolbenspiel Das Kolbenspiel ist ebenfalls ein wichtiger Faktor vorallem besonders wichtig bei billigeren Zylindern. Das zu messen ist ohne speziellen Werkzeug nur schwer möglich. Ihr braucht: -Bügelmessschraube -2 Punkt Innenmessgerät Mit der Bügelmessschraube könnt ihr den Kolben abmessen und mit den 2 Punkt Messgerät die Bohrung des Zylinders. Das Spiel bei unseren Motoren sollte ca zwischen 5-7/100 liegen. Kompression messen Die Kompression kann man ganz einfach mit einem Kompressionstester messen. Eine Optimale Kompression bei starken Zylinder liegt round about 13-14:1 (Kalt gemessen) Greets

Hier noch Bilder vom Making of

solche selbstsichernde Muttern mit Polyamidring gibts soweit ich weiß nicht als Feingewinde. Ausserdem sollte eine Stovermutter (so nennen sich die ovalen Muttern) besser halten, vor allem auch bei hohen Temperaturen. Warscheinlich ist das Gewinde deiner Mutter schon etwas abgenudelt und die Mutter hat nichtmehr so viel Reibung, das ist schonmal Punkt Nummer 1: Neue Mutter besorgen. Dann Punkt Nummer 2: Loctide hochfest. Punkt 3: müssen alle Flächen ÖL UND FETTFREI SEIN! Punkt 4: Prüfen ob der Nutkeil noch ganz ist, wenn er gebrochen ist: austauschen. Der bricht nämlich wenn man die Welle mit den AGW-Zahnrädern blockiert. Punkt 5 und wichtig: Nicht nur die Mutter sondern auch das Primärritzel festkleben, mit Loctide Fügen Welle Nabe oder (geht denkich auch) Schraubensicherung hochfest.. hatte ich Öl und Fettfrei erwähnt? Punkt 6: Antrieb blockieren: Entweder mit Blockierwerkzeug,mit nem Stück Alu zwischen Ritzel und Kupplung oder das Ritzel mit Schonbacken in den Schraubstock spannen. Somit wirkt beim drehen keine Kraft auf die KWlager. Punkt 8: Laut Handbuch mit 65-75Nm anziehen, Drehmomentschlüssel verwenden Punkt 9: Sollte man nen Tag warten bis der Kleber fest ist, erst dann Getriebeöl einfüllen. Punkt 10: 10 likes für diesen Beitrag in diesem fukking Dödelforum vergeben in dem ichviel zu viel Zeit mit irgendwelchen Hirnschlossern verschwende. Gruß

Hoi, ich nochmal.. kann ja noch was ergänzendes dazu schreiben, falls es wen interessiert... Also ich habe mal vor Jahren (locker 10 Jahre her) mal nen direkten Vergleichstest an meinem Fuffi-racer aufm Prüfstand gemacht, damals hatte ich mit dem Spacer die gleiche Leistung ein kleinwenig früher anliegen (vll 200U/min) hat also etwas Drehmoment gebracht. Aber wir reden hier von ner 50er mit über 15PS am Rad bei gut 13k, mit 24er Vergaser und auch sonst volle Hütte&Gedöns. Rennmoped halt. Ich hab das dann auch nicht weiter verglichen und getestet, bedüst etc. Kann also keine echt konkrete Aussage treffen. Bei nem Moped mit mehr Hubraum, vor allem mit Langhub kann so ein Spacer schon mehr bringen. Vor allem aber verschafft man sich mit so nem Ding mehr Bauraum für den Vergaser (Schwimmerkammer..) und vor allem beim AM6 etwas mehr Platz für das beknackte Kupplungsseil was sonst am Vergaser anliegt. Also im Prinzip ne gute Sache so ein Spacer, aber bei nem Serienfuffi (wenig Leistung, Minivergaser etc) mit Sportauspuff würde ich erstmal wo anders eingreifen.. da gibt soo viele Möglichkeiten... 🙂 Also Spacer würde ich erstmal komplett vergessen. Wenn du das einbaust merkst du genau garnix.. und wenn du keine längeren Schrauben verwendest ruinierst du dazu noch die Gewinde im Motorblock. edit: achja: bitte liken falls der Beitrag hilfreich war 😎👍😁 Gruß

Hallo liebe 2stroke-Community! In diesem Beitrag möchte ich reinschreiben, wie ich meine Derbi Senda XTreme Bj. 2018 E4 entdrosselt und getuned habe. Hiermit möchte ich auch den Anfängern helfen, die sich dabei noch schwer tun oder komplett neu in diesem Bereich sind und da es eigentlich noch keine gute Anleitung dafür gibt und Euro 4 ein komplett neues Kapitel ist, schreibe ich diesen Beitrag. Erstmal mein Setup: Tuning CDI Entdrosselter / Tuning Krümmer Stillgelegte Abgasrückfuhr Größer bedüst Ori Übersetzung max. 65 KM/h  Das ganze ist ein Aufwand von ca. 2 Stunden um alles aus und einzubauen. Als erstes habe ich die CDI gewechselt. Dafür müsst ihr einfach das Dekor auf der linken Seite abnehmen und unter dem Behälter für das Kühlwasser sieht man eine schwarze kleine Box wo drei Stecker reingehen. Diese steckt ihr einfach ab und zieht dann die CDI heraus (das Herausziehen geht ein bisschen schwer!). Anschließend habe ich die neue CDI draufgesteckt und wieder angeschlossen und das Dekor wieder draufgeschraubt. Dann zum Krümmer: Beim Krümmer kann es ein bisschen schwerer werden, weil der Krümmer ist mit drei Schrauben zum Reso verbunden. Die Schrauben haben aber auf dem Gewinde einen Schweißtropfen, sodass man diese nicht runterschrauben kann. Da muss man sich aber bisschen spielen. Entweder man flext die Schrauben runter oder man macht es wie ich mit Gewallt und bricht die Schrauben einfach ab (wahrscheinlich nicht die beste Idee ^^) dann schraubt ihr noch die beiden Schrauben beim Zylinder ab. Was dann auch noch bisschen knifflig ist, ist der Schlauch von der Abgasrückfuhr. Der ist mit so einem Klipp befestigt aber mit ein bisschen herumspielen lässt sich der öffnen und dann kann man den Schlauch abziehen. Dann könnt ihr auch schon den tuning Krümmer einbauen. Den Schlauch von der Abgasrückfuhr müsst ihr irgendwo im Moped verstecken und WICHTIG bei der Öffnung vom Schlauch eine dicke Schraube reinstecken und diese dann fixieren, dass der Vergaser keine Falschluft ansaugt sonst kann es zu Problemen führen. Bevor ihr aber den Krümmer befestigt baut ihr den ganzen Auspuff aus. Denn sonst kommt man nur schwer zum Vergaser. Beim Vergaser wirds dann nochmal so richtig knifflig. Zu erst muss man den Luftfilter abmontieren. Da ist so eine Klemme rundherum die muss man einfach nach Hinten schieben und dann kann man den ganz einfach abziehen. Dann muss man vorne beim Ansaugstutzen die Schraube von der Schelle locker drehen und dann kann man den Vergaser davon auch schon runterziehen/nach Hinten ziehen. Man muss KEINE Benzin oder Öl-Leitung abziehen. Dann schraubt ihr die beiden unteren Schrauben bei der Schwimmerkammer (das ist diese schwarze "Schüssel" unten am Vergaser) auf und nehmt die Schwimmerkammer runter. Da ist bisschen Benzin drinnen. Am Vergaser sieht man dann in der Mitte so eine Goldfarbene "Schraube" mit einem Loch in der Mitte. Das nennt sich Hauptdüse. Die original Größe ist 68 beim ori Vergaser. Diese schraubt ihr heraus und baut eine größere ein. Es kommt immer auf das Setup darauf an. Aber es ist besser, wenn man zu Fett als zu Mager rennt. Fett -> Mehr Benzin-Öl Gemisch, Mager -> Weniger... Für mein Setup verwende ich eine 92er HD. Das ist vielleicht ein bisschen zu Fett aber das macht nichts. Die neue Düse nicht ganz fest reindrehen, da diese leicht brechen! Wenn ihr wieder alles zugemacht habt und fest verschraubt habt, dann baut ihr wieder den Auspuff drauf und fertig! Man kann die Übersetzung noch ändern. Die ori Übersetzung ist 11:59. Viele empfehlen ein 13er oder sogar 14er Ritzel zu verwenden aber das habe ich gelassen und bleib lieber bei der Ori. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag helfen, euer Euro 4 Moped zu entdrosseln! (Der Beitrag kann abweichen bei den Rieju Modellen da diese einen Minarelli AM6 Motor haben! Der Beitrag ist bestimmt für: Aprilia, Derbi, Gilera und anderen Modellen mit einem D50B0 Motor!) Wer noch schneller auf den Straßen unterwegs sein will: Tuning Auspuff "Sportler" auf das Moped geben. Vielleicht können unten ein paar Leute gute Sportler reinschreiben, und ihre Erfahrung teilen + Düsengröße Wenn man einen Tuning Auspuff drauf hat, sollte man eine Größe von ca. 100 benutzen bei der Düsengröße es kommt aber auf den Auspuff an. Es empfiehlt sich auch, das Ritzel von 11 auf 13 zu ändern. max. 80-90 KM/h (kommt darauf an) Thema Drehzahlbegrenzer "DZB": Bei Euro 4 Mopeds funktionier das ganze leider nicht mehr. Das liegt daran, dass die Euro 4 Kabelbäume komplett anders aufgebaut sind und der DZB die CDI auch nicht "austricksen" kann. Es gibt zwar eine CDI, wo man einstellen kann ab wann sie drosselt. Da ist der DZB aber in der CDI eingebaut und da kann man auch nicht nachschauen wie das ganze gemacht wurde. Paul macht gute DZBs für Euro 3 und darunter liegende Mopeds. Vielleicht wird ja noch in den Sommerferien ein DZB für Euro 4 herauskommen Vielleicht kann Paul hier noch bisschen was von seinen DZBs hier reinschreiben und das bisschen besser erklären was Euro 4 und DZBs betrifft

Da ich ja immer wieder die Diskussion verfolge wo sich gestritten wird welche Zylinder man auf der Ori Welle fahren kann hier mal eine kleine Liste Die Liste besteht nur aus Theorie! Es kann in beiden fällen Ausnahmen geben, im positiven und im negativen Sinn (explizit bei 80cc) 50cc und 70cc müsste aber jede ori kw aushalten 50cc 50cc MVT Iron max 50cc Airsal Grauguss sport 50cc Airsal Alu sport 50cc Airsal Alu racing 50cc Motoflow 50cc Stage6 Streetrace 50cc Metrakit MK (50cc Malossi replica) mit eher schwachem restsetup 50cc Top Performance 50cc Athena 50cc Motoforce 50cc Barikit Alu Racing 50cc Barikit sport Doppler 50 Sport Stylepro 50 Evolution R4R 50 Sport 50TNT Sport können auf einem normalen ori setup gefahren werden einfach Zyli wechseln und fertig 70cc 70cc Airsal Grauguss Sport 70cc Airsal Alu Sport 70cc Airsal Alu Racing 70cc Metrakit Handmade 70cc Motoflow 70cc Barikit 10Port Grauguss 70cc Barikit Grauguss Sport 74cc Barikit Sport 70cc Athena Alu Sport 70cc Radical Racing Stealth 74cc Italkit Sport (nicht zu empfehlen weil grausame Verarbeitung) Italkit 65 Sport Ein 19er Vergaser sollte hierbei ausreichen, ein 21er würde auch noch gehen verstärkte kupplungsfedern würden auf jeden fall sinn machen und ein normaler 50-70cc Sportauspuff 80cc Sport Zylis R4R 80 Guss Racing 80cc Airsal Alu Sport 80cc Barikit Grauguss Sport 80cc Motoflow Due Replica 75cc/80cc MVT Ironmax Airsal 75 Sport Grauguss 77cc Stage6 Streetrace Diese Zylinder sind mit 50-70cc Auspuffen wie z.B radical, gia oder mit einem MVT S-race 70-80, oder auch einem SCR HM gut fahrbar und man muss sich keine Gedanken um einen KW wechsel zu machen wobei ich gerade den MVT 70-80 und den SCR HM bei diesen zylis sehr empfehlen kann Ratsam währe eine verstärkte Kupplung oder zumindest verstärkte Kupplungsfedern und z.B ein 19er oder 21er Vergaser (kleiner oder größer würd keinen Sinn machen) Im allgemeinen sehr Alltagstauglich weil sie auch in niedrigen Drehzahlen eine gute Leistung haben 80cc Racing Zylinder 80cc Airsal Alu Racing 80cc Barikit 80cc MHR 80cc MHR TEAM 80 TOP TPR 80cc Barikit BRK 77cc Stage6 Bigracing Diese Zylis kann man auf der Ori kw fahren sofern man einen 50-70cc Auspuff wählt z.B Enox, Radical, TK usw... ein 21er Vergaser würde ich hier auf jeden Fall empfehlen Kupplungswechsel sollte auch gemacht werden Teilweise hielt die Ori Kurbelwelle auch schon mehrere Tausend Kilometer einen geporteten 80cc Zylinder mit racing Auspuff aus, ob das aber auch eure Kurbelwelle packt ist absolute Glückssache!! Ob man das riskieren will sollte jeder für sich selbst entscheiden. ich übernehme keinerlei Garantie für die Haltbarkeit der KW bei einem Zylinderwechsel. EDIT: Innenrotorzündungen ENTLASTEN die kw und lager! Wenn euch noch Zylinder fehlen bitte einfach darunter schreiben ich werde sie dann hier eintragen Gruß

Ich close hier. Bis jetzt wurde kaum was sinnvolles geschrieben. Total sinnlos der thread hier. Gruß und bitte mehr überlegen bevor man sich öffentlich blamiert.

Wenn der Kühler die gleiche temp hat liegts nicht an der Pumpe. Vielleicht ist der Kollege hier im Forum sich einfach noch nicht im klaren dass Motoren mit mehr PS auch wärmer werden bzw deren Kühlungsbedarf steigt. Es sind halt viele tuning-erstlinge hier, und die haben auch leider keinen bock sich mal hier ins Forum einzulesen oder unsere Suchfunktion zu benutzen (Stichwort "heiss"), sonst würden sie schnell checken dass diese Fragen schon hundertfach beantwortet wurden. Ich in leider der einzige Depp hier der diese Fragen überhaupt noch beantwortet, sorry, nix gegen dich - threadersteler - aber normalerweise hat ein tüchtiges Mopedforum Personal was solche Fragen schnell und kompetent beantwortet.. das scheint aber hier wohl leider nciht mehr der Fall zu sein. Bin wohl der einzige hier der soclhe Anfängerfragen beantwortet. Bevor du und nicht ne Temperatur genannt hast~roundabout 80 grad höher oder tiefer kann dir sowiso kein Mensch sagen ob das jetzt kritisch ist oder nicht und ob du dir nen zweiten Kühler ans Moped bauen solltest (Pro-Tipp: ja solltest du) achja, edit: bitte ein like wer den Beitrag gut findet Gruß

Hallo zusammen, Ich habe einmal ein altes Moped auf elektro Antrieb umgebaut. Hier ein kleines Video davon. Gerne könnt ihr meine Homepage besuchen. Dort findet ihr einige Berichte vom Moped Umbau. Gruß Ralf https://malaguti-fanpage.com/ https://malaguti-fanpage.com/Malaguti-Fifty-elektro/

DAS IST DOCH KEIN CHAT HIER! Eure sinnlosen Diskussionen wer der coolste ist und wessen wort mehr wiegt interessiert 1. keinen und 2. hilft es keinem weiter. Teure Setups kann jeder bauen der Geld dafür ausgeben will! Wer dann wirklich was drauf hat das sieht man nach 5000km- wenn da die kleinen Straßensetups überhaupt noch laufen! Der Bereich hier ist zum Fragen stellen und Fragen beantworten da! Von mir aus kannst du entdrosselt eine 140er düse fahren! Wenn du glaubst das passt dann bitte. Wenn mit in Zukunft öfter auffällt das hier so viel gespammt wird dann wird's wieder mal paar Verwarnungen geben. Gruß!

Da ja vor gut einem Jahr die Seite down war versuche ich die guten alten Anleitungen zu ersetzen, ich fange mal mit der Getriebe Zusammenbau Anleitung an: Beilagscheibe 17,1x28x1.2 Beilagscheibe 18.2x23.5x1 Z 30 Hülse 17.05x20x8.95 Beilagscheibe 17.1x25x1 Z 22 Z 24 Z 27 Beilagscheibe Sicherungsring Z 23 Beilagscheibe 14.1x25x1.06 Z 34 Nadellager (auf dem Bild in dem Ritzel) Beilagscheibe 14.1x27.9x1.8 Hier die Nummer 7 auf die welle stecken Gleich die Nummer 8 dazu Danach noch Nummer 9 und 10 draufstecken (10= Sicherungsring) Wichtig das der gut sitzt! Nummer 11 drauf stecken Da noch die Beilagscheibe ( Nummer 12) draufstecken Da sieht man das Nadellager (14) und das Ritzel (13) Das Nadellager in das Ritzel einführen und danach ebenfalls auf die welle stecken zum Schluss noch Nummer 15 raufstecken Jetzt auf der linken Seite Nummer 6 wie am Bild rauf stecken Hier noch Beilagscheibe raufsetzen (Nummer 5) Hier sieht man die hülse (4) gehört in das Ritzel gesteckt (3) das Paket dann ebenfalls auf die welle stecken zum Schluss noch Nummer 1 und Nummer 2 aufsetzen Zuerst die 2 und dann die 1 raufstecken Fertig

das einzige mop das was aushält is n maxi

Hallo! Freut mich richtig, das wer eine niveauvolle Frage stellt. Zuerst; Das Material an sich hat GRUNDSÄTZLICH nichts mit der Leistung zu tun. Nur ermöglicht Aluminium eine deutlich andere Kanalgestaltung und Alu leitet die Wärme wesentlich besser als der altbekannte Grauguss. Alu an sich ist für einen Zylinder EIGENTLICH komplett ungeeignet, da es viel zu weich ist. Dre Zylidner würde immens schnell verschleissen. Deswegen haben Aluzylinder eine sehr harte und enorm dünne Beschichtung aus sogenannten Nikasil, also einer Nickel/Silicium "mischung"/legierung. Alle verschleissausgesetzen Teile, sprich Laufbahn, sind damit beschichtet. Die Nikasilbeschichtung geht fertigungsbedingt gerne in die Kanäle etwas rein. Aber der große Vorteil ist die Wärmeleitfähigkeit, es gibt praktisch keine Graugusszylinder mit zweigeteilten Auslass da der Steg sich viel mehr erhitzt als der Rest weil er ja zu 100% vom heißen Abgas umspült wird und sich so weiter ausdehnen als die Laufbahn würde. Ergo kolbenklemmer, da sich der Steg in den Kolben frisst. Beim Alu wäre das auch der Fall, da ist jedoch die Wärmeleitfähigkeit so gut das er garnicht so weit rauswandert und zusätzlich noch ca 1/10tel hinterschliffen ist, sodass er sich weiter ausdehnen kann. Der zweigeteilte Auslass ist bei sehr vielen Leistungsstarken Zylindern ausgeführt, weil er relativ simpel eine große Auslassfläche ermöglicht und man den auch ohne teurem Spezialwerkzeug bearbeiten (porten) kann. Ich präferiere trotzdem den 3-geteilten aus anderen Gründen. Und nachdem die Wärmeleitfähigkeit besser ist vom Alu, sind praktisch alle Highendzylinder aus diesem Material, da man viel besser an die Grenzen herantasten kann, ohne thermische Probleme und Hitzenester bekommen. Warum generiert ein 77S6 mehr Leistung wie ein 80Airsal/MHR Team? Da geht es vielmehr um die Kanalgestaltung an sich. Ein gutes Grundmaterial hilft absolut nichts, wenn das Layout/Kolben/Kalotte/SZ schlecht designed sind. Ich will damit NICHT sagen, das ein 80 Airsal/MHR schlecht designed sind. Aber der Anwendungszweck ist halt ganz ein anderer, der MHR /MHR Replika sind im Endeffekt die Drehmomentwunder, die auch schon im Drehzahlkeller Drehmoment anliegen haben, was natürlich die Spitzenleistung reduziert. Haben ja keine Auslasssteuerung, einen Zylinder kann man NICHT auf hohes Drehmoment bei allen Drehzahlen auslegen. Der 80 Airsal ist da ähnlich, bei dem sind erstens die Gußtoleranzen hoch und es ist halt einfach kein Highend-Super Drehzahlzylinder ohne entsprechende nachbeabeitung. Dafür kann er "alles" gut, wenn auch nicht perfekt, der geht untenrum nicht schlecht und hatt trotzdem nicht so wenig Leistung obenraus. Die Leistung, und vorallem WO (Bei welchen Umdrehungen), die ein Zylinder generiert hängt grob gesagt immer vom Layout, Stuerzeiten, Kalotten/Kolbengeo. Und wenn man die Merkmale des Zylinders kennt, kann man das Restsetup bestimmen. Wichtig ist, das der Auspuff zu den Steuerzeiten bzw den Charakteristiken des Zylinders passt, ebenso wie dein Einlasssystem (Welchen Querschnitt? Welche Länge? Welchen Vergaser? Welche Vorverdichtung?), genauso wie die Zündung (Welche Zündkurve generiert im Band das bestmöglichste Drehmoment, ist das ganze Klopffest, bekomm ich thermische Probleme, was trau ich meinem Motor zu?). Natürlich auch welche Quetschkante sich dafür am besten eignet. Die Zweitaktwissenschaft ist keine einfache. Passt das Restsetup NICHT zum Zylinder, kann man NIE eine hohe Literleistung oder eine schöne Kurve erwarten. Gruß Edit: Wenn man einen 80 Airsal sauber fräßt, Kalotte/Kolben ändert, kommt man auf sehr ähnliche Ergebnisse. Allerdings ist der S6 die viel bessere Ausgangsbasis dafür, m.M.

Hallo 2-Takt Fetischisten! Ich hab Ende Oktober mir von einem bekannten User im Forum a DRD Pro gekauft. Diese war leider Gottes nicht im allerbesten Zustand. Verkleidung war komplett hinüber, ebenso wie die Gabel. Beide Felgen waren jedoch sehr gut beinand. Es war bereits ein Doppelkühler verbaut. Hab sie eigentlich nur gekauft, weil ich mit dem User über Whatsapp über irgendwas geschrieben habe und er beiläufig erwähnte das er jetzt die Pro hergibt. Und da ich einen Lieferservice bis vor die Haustüre angeboten bekam, konnte ich kaum nein sagen Was ändere/änderte ich daran? Am Anfang fing ich mal damit an, alles pfuschweise zusammenstecken und sehen ob was fehlt. Soweit so gut, nichts gröberes fehlend. Leider ist die Verkleidung KOMPLETT im Eimer. Leichtfertig kaufte ich um viel zu viel Geld eine ebenso kaputte VK von Willhaben. Zum glück hab ich diese wieder (mit Verlust) verkauft bekommen. Die Gabel (Silberne Paioli USD) war nichtnur undicht, irgend ein Pfuscher hatt sämtliche Schrauben der Gabelschoner abgeflext, die Schrauben der Gabelbrücke waren eingerostet, und nicht zuletzt fehlten die Achsdistanzen. Nach langem hin und her entscheid ich mich, die Gabel verkaufen und nicht zu revidieren. Stattdessen folgte eine Goldene Paioli, leider die neuere Version. Dafür aber mit Bremssattel und allem in allem recht befriedigender Zustand. Bremsentechnisch verwende ich derzeit eine 260mm Anlage, werde ich aller idngs früher oder später mittels Adapter und größerer Scheibe wohl auf 300mm umrüsten Rahmen wurde auch aufpoliert, das haben beide Brücken schwer Not^^ Nachdem ich meine 2te, kaputte VK auch verkaufte, besorgte ich mir endlich eine SCHÖNE Verkleidung. Preis dafür war einfach zu verlockend. Der Voca Radkasten passt sicher gut dazu. Jetzt aber zum spannenden Teil des Projekts^^ Setup: -Stage 6 70ccm R/T Flangemount -KRM 70/78 (Geplant) -Stage 6 R/T 30mm PWK Vergaser -V-Force V381 -Bidalot PVL -Conti CRX Kurbelwelle (40mm Hub/90mm Pleullänge) -Polini 5-Scheiben Kupplung MOTOR Den Motor bau ich mir leider nicht selber auf, weil ich schon den ein-oder anderen Motor aufgebaut habe und mir derzeit schlichtweg die Zeit fehlt. Und die Kosten senkt das auch. Deshalb nahm ich einfach den Motor von einem erfahrenen Motorenbauer her. Der wird unterm Strich auch warscheinlich wesentlich besser laufen, als wenn ich den Motor aufbaue^^ Dieser Motor (Zumindest Zylinder) hatte letztes Jahr bereits 22ps am Prüfstand am Meeting. Allerdings war da nur ein 26mm PWK Vergaser verbaut und eine 80/90 Anlage. Ich hoffe auf ein etwas besseres Band sowie etwas mehr Spitzenleistung dieses Jahr mit dem KRM 70/78 sowie dem 30mm Vergaser anstelle des 26mm. Wird halt unter der Resoanz noch schlechter gehen, allerdings ist das Band für den kleinen Hubraum recht OK gewesen mit dem 26er PWK. Zudem verringere ich ja die QK. Zylinder war letztes Jahr geringfügig geportet und wird vorraussichtlich derweil so gelassen Der gesamte Motor inkl. Zündung sollte bald ankommen, bin schon schwer auf den Zylinder gespannt. QK werde ich auf 0,6mm lassen und 100 Oktan+ booster fahren. Falls mehr QK sich besser verhält, werde ich halt Stückweise raufgehen. Eventuell kann ich dann sogar wieder 98 Oktan Tanken^^ Eigentlich wollte ich die Kalotte bearbeiten lassen, allerdings soll laut einem Experten die originale Kalotte schon sehr gut sein. Auspuff muss ich wohl neu kaufen, da der 70/78 leider recht "selten" ist und kaum einer einen hatt. Falls jedoch wer einen starken 70ger pott loswerden will, gerne melden. Ich bedanke mich fürs lesen und hoffe auf ein paar Rückmeldungen. LG Felleitner

alles unter 25ps hier ist lahm xD Gruß

Aaaalso Wenn der Nutkeil bricht dann hat sich die Mutter auf der Kuwe gelockert, soviel steht schonmal fest. Was viele Leute nicht wissen dass über den Nutkeil praktisch keine Kraft übertragen wird, die Kraftübertragung MUSS über die Klemmung zwischen Mutter und Zahnrad gehen, und ja das is quasi ein Konstruktionsmangel seitens Minarelli bzw ein Schwachpunkt, da sich diese Mutter gerne löst. Bei Derbi isses besser gemacht, eben mit nem Konus. Folgendes muss beachtet werden damit die Mutter hält: Erstens mal ist das keine Standardmutter sondern eine sog. Stoevermutter, die is oval. Gebrauchte, ausgeleierte Muttern können somit schonmal schlechter klemmen. Evtl. ne neue besorgen. 2. Mutter und Gewinde müssen fettfrei sein, Loctide hochfest verwenden und mit gut 65Nm festballern. Drehmomentschlüssel verwenden! Dann am besten nen Tag warten bis man Getriebeöl einfüllt damit der Loctide (und auch das Silikon zwischen den Blockhälften) richtig fest wird. 3. Den Motor am besten mit nem Stück Alu zwischen Zahnrad und Kupplung blockieren. Auf keinen Fall über die Ausgleichswelle.. Hab ich früher auch gemacht, bis mir mal bei der Montage der Nutkeil zwischen den beiden Zahnrädern abgeschert ist. Merkst du dann aber erst wenns nach ner Weile anfängt zu rappeln. Und natürlich schon garnicht iwie über die Kuwe/Zylinder blockieren.. garnicht schön. Wenn du das alles beachtet sollte das halten. Soo.. Und jetzt hätte ich gerne min. 5 likes für dieses how-to-fix tutorial 😁 😎

Hallo liebe 2Stroke-Community! Leider ist der Sommer bald vorbei und der Winter und die Kälte bricht ein. Letztes Jahr (2018) hatte es in der Umgebung Wien bis zu -15 Grad gehabt und ja, da bin ich sogar noch mit dem Moped in die Schule gefahren. Dabei habe ich mir den Arsch ganz schön ab-gefroren Da sich das aber viele nicht antun möchten, stellen die Meisten lieber ihr Moped zB. in der Garage ab. Was sollte man dabei aber beachten? Muss man Flüssigkeiten tauschen oder sogar wechseln? Ich liste euch hier mal paar Tipps, wie ihr euer Moped richtig einwintert! 1. Lasst den Benzin der im Vergaser ist ab. An der Schwimmerkammer ist eine große Schraube (unten) angebracht, die schraubt ihr auf und die Schwimmerkammer wird sich entleeren. 2. Füll euren Tank voll auf und fügt einen Benzinzusatz (Kraftstoffstabilisator) hinzu. 3. Schmiert alle Züge und Gelenke (Gaszug, Seitenständer, Bremshebel, Lager, Kette, ect) 4. Den Reifendruck prüfen und falls dieser zu niedrig ist, Luft nachpumpen. 5. Falls möglich, Moped auf eine Box abstellen, sodass Seitenständer und Reifen keine Last haben. 6. Alle Flüssigkeiten kontrollieren und Kühlmittel auf Frostschutz überprüfen ggf. nachfüllen. 7. WICHTIG! Batterie ausbauen und bei Raumtemperatur aufbewahren. 8. Ggf. mit einer Abdeckplane abdecken. Kleiner Tipp: Poliert/Putzt euer Moped bevor ihr es einwintert. Dann freut ihr euch umso mehr im Frühjahr, wenn ihr ein sauberes Moped habt Falls ihr noch Tipps habt, schreibt die einfach unten rein. Falls ihr doch im Winter fahren solltet, wärmt euren Motor ca. 3 Minuten im Stand auf. Falls ihr wirklich auch bei Schnee fahrt, spritzt das Moped ab und säubert euer Moped danach mit Wasser und pflegt es allgemein. Denn das Salz, das gestreut wird, zerstört euch die Lackierung, macht alles spröde und lässt alles rosten inkl. Auspuff (der ist am meisten anfällig! also diesen noch am besten mit einer zweiten Schicht lackieren) Tipp by: @Sxlzstäbchen @derbi_senda_

und ich kann nur immer wieder davor warnen Also ich kann nach meiner Erfahrung nur davor warnen bei nem AM6 Motor ein starkes 80cc Setup einzubauen.. das wird nicht lange gut gehen.. also "stark" im Sinne von Drehzahlen deutlich über 12k. Normale 80er Sportzylinder gehen normalerweise noch ohne Probleme, gute Schmierung und Kühlung vorrausgesetzt. Der Schwachpunkt dieser Originalkurbelwelle ist eindeutig das Pleuel. Erstens mal hat es nur ein 15er Nadellager, was bei schweren Kolben und hohen Drehzahlen hoffnungslos unterdimensioniert ist und zweitens ist das untere Pleuelauge zu schwach dimensioniert, also die Materialstärke, das deformiert sich bei hohen Drehzahlen / Kräften und läuft dann heiss. Ordentliche Pleuels sind da untenrum deutlich massiver ausgeführt und haben auch min. ein 16er Pleuelauge oben. Mir wärs ja auch eigentlich shiceegal was die Leute mit Ihren Motoren machen, sollen sie sie doch zu Glumpp fahren, mir doch Wurst, fördert die Teilehersteller, hurra. Aber um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: So eine Kurbelwelle ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, wenn die sich während der Fahrt spontan zerlegt und das Hinterrad blockiert kann das ganz üble Folgen haben. Von daher finde ich es absolut unverantwortlich dieses Risiko klein zu reden.. ich hab schon Leute aufgrund Motorschaden richtig hart auf die Fresse legen sehen, mein lieber Scholli.. und die hatten Leder mit Protektoren an, nicht auszudenken wie das ohne Schutzkleidung aussieht. Von daher denke ich einfach wenn schon Tuning dann aber bitte richtig, aber wenn ich so she und lese was manche Hirnschlosser so zusammenschrauben und wie die Ihre Motoren zusammenkloppen gruselt es mich sowiso, dann lieber keine KW wechseln, ganz im Ernst! .. vielleicht bin ich da auch einfach zu empfindlich.. also macht doch was Ihr wollt. Zumindest meine Motoren werden mit allerhöchster Sorgfalt zusammengebaut, und die halten auch. Mit ner originalen Kurbelwelle oder nem Setup-block von irgendeiner Pfusch-tuning"werkstatt" hätte ich echt Schiss. Gruß

Der Auspuff ist für den Bidalot 94 gebaut worden und benötigt ordentlich Drehzahl. Auf einem 95er Italkit wird das aber trotzdem gut laufen. Der Auspuff gibt dann eben den Ton vor 😉 Liebe Grüße an dich Richard!

Falls jemand nen gscheiten Vergaser sucht, Dellorto hat da grad was im Angebot https://www.wms24.de/detail/index/sArticle/258084?fbclid=IwAR3NPlWBppU8fOcaNA8XbwZCFO5eJv_EowPSjwEtPvjYSO2dz05pIx7RzUc edit: oder alternativ natürlich die Polini CP Serie, ich glaube die wurde hier auch noch nicht wirklich vorgestellt oder diskutiert. Gruß

Servus Leute, Da meine DRD PRO doch ein etwas größeres Thema/Projekt ist dachte ich mir mach ich doch einfach einen Projektvorstellungs thread auf🤓 Wird sicher einiges zu diskutieren geben^^ So sah sie zu Projektbeginn aus Mittlerweile wurde sie komplett zerlegt Rahmen wurde gerade komplett abgeschliffen und auf Hochglanz Poliert weiters liegen schon blaue DRD Racing felgen zuhause, demnächst kommt eine neue Verkleidung (Dekor ist noch ungewiss) und als Krönung währe eine Sebac doppelscheiben USD geplant werde laufend neue bilder einfügen Setup bleibt derweil noch ein Geheimnis

Hallo ! Da es pro Tag an die 30 Threads über Airsal Zylinder gibt, und jedes mal wieder sehr viel Blödsinn erzählt wird, dachte ich mir ich schreib mal alle Infos und Facts zu den Airsal Zylindern zusammen ! Anfangs wäre noch zu sagen, dass Airsal eine qualitativ sehr hochwertige Marke ist. Bei richtiger Verwendung halten die Zylinder sehr lange, und die Leistung ist je nach Zylinder auch sehr gut ! Da alle Airsal Zylinder aus ALU sind, ist ein langes Einfahren nicht notwendig und sinnvoll. Es reicht vollkommen aus das Moped 3x 10min im Stand laufen zulassen (dazwischen auskühlen lassen !) und dann die ersten 30-50km die Drehzahl langsam immer zu steigern ! Falls ihr 2 verschieden Kolbenringe habt: Der Hellere muss oben sein (wo der kolbenboden ist) der Dunklere unten (wo der Kolbenbolzen ist). Airsal 50 Sport Der 50er Sport hat 2 Kolbenringe und ist problemlos auf der originalen Kurbelwelle fahrbar ! Die Leistung unterscheidet sich allerdings nicht großartig vom originalen Zylinder, somit kann natürlich jeder 50ccm Sportauspuff gefahren werden. Vergaser und Kupplung ect. muss nicht geändert werden. Airsal 50 Racing Der 50er Racing hat verschärfte Auslasszeiten (≈185°) und außerdem einen 1-Ring Kolben ! Somit ist er nur noch bedingt für die originale Kurbelwelle zu empfehlen. Restsetup: Airsal 50 Racing Stärkerer 50cc Auspuff (TK GP50, Athena Race 50, oÄ.) Verstärkte Federn und ein größerer Vergaser sind auch empfehlenswert 13:53 Verstärkte KW Airsal 70 Sport Der 70er Sport hat in der neuen Version einen 1-Ring Kolben ! Damit er aber trotzdem zahm bleibt, wurden die Steuerzeiten des Zylinder gesenkt. ->Für die originale Kurbelwelle ! Passendes Restsetup wäre hier: Airsal 70 Sport 19-21er Vergaser -> Am besten PHBG Jeder Auspuff für den originalen Zylinder ist auch hier zu empfehlen ! Airsal 70 Racing Der 70er Racing hat wie der Sport ebenfalls einen 1-Ring Kolben, aber auch viel höhere Steuerzeiten ! Der Racing ist nicht für die originale Kurbelwelle geeignet ! Passendes Restsetup: Airsal 70 Racing (Ported?) 21er Vergaser -> am besten ein PWK SCR HM, (oder falls geported ein stärkerer 70ger Auspuff wie Voca oder SCR RL 70) 14:53 Verstärkte KW Barikit Competiton mit Marken Lagern ! Verstärkte Kupplung (Polini, Bidalot, MRD) Außerdem wäre noch eine gute Membran von Vorteil ! (Stage 6 Viton zB.) Airsal 80 Sport Der 80er Sport ist meiner Meinung nach dem 70ger Sport vorzuziehen. Der Zylinder hat einen 2 Ring Kolben. (≈185°) Er bringt durch das mehr Volumen mehr Drehmoment in den unteren Drehzahlen als der 70ger, geht aber obenrum genau so gut. -> Bedingt geeignet für die originale Kurbelwelle ! Mit einem hochdrehenden Auspuff eher weniger. Passendes Restsetup: Airsal 80 Sport 21er Vergaser -> am besten PHBG 50er Sportauspuff wie Hebo, Giannelli, TK Chromado, BigOne, Enox, oder einen der vielen anderen für 50ccm, haben ein sehr frühes Leistungsband und somit besser Ori KW verträglich Die Auspuffe nehmen sich hier nicht viel, die einen ziehen früher, die anderen später, gut gehen tuen sie alle ! Wer allerdings eine verstärkte KW verbaut hat kann ohne Probleme zu einem 70er Midrace Auspuff greifen wie z.B. dem SCR HM. 13/14:53 Verstärkte KW Airsal 80 Racing Der 80ger Racing hat einen 1-Ring Kolben, und zusätzlich noch höhere Steuerzeiten wie der Sport (≈189°). Er ist nicht für die originale Kurbelwelle geeignet ! Passendes Restsetup: Airsal 80 Racing (Ported?) 21-24er Vergaser -> Am besten PWK TK Carrera, (geported einen stärkeren Auspuff, wie zB. BRK 80 Auspuff, Voca, TK GP80) 14:53 Barikit Competiton mit Marken Lagern ! Verstärkte Kupplung (Polini, Bidalot, MRD) Außerdem wäre noch eine gute Membran von Vorteil ! (Stage 6 Viton zB.) Airsal X-treme 88 Der 88er Airsal ist definitiv nichts für Anfänger ! Er ist nur in Verbindung mit einer 45er Kurbelwelle fahrbar und hat einen 1 Ring Kolben plus 2-Teiligen Auslass. Auffällig ist die rote Außenfarbe des Zylinders. Passendes Restsetup: 88er Airsal 45er Hub Kurbelwelle (Airsal oder Barikit) Langhub Auspuff (BRK R45, Bidalot Upper/Lower, SCR RL85 o.Ä.) Mindestens einen 24er Vergaser, besser etwas in Richtung 28er Passende Membran und Ass Außerdem sollte natürlich der Motorblock bearbeitet und geflowed werden. Abschließend wäre noch zu sagen, dass der Airsal 88 fast baugleich mit dem Barikit 88 ist bis auf den modularen Brennkopf, also würde ich den Barikit aufgrund des besseren Preis Leistungs Verhältnis vorziehen __________________________________________________________________________________________________________________ So, ich hoffe damit reduzieren sich die Threads ein bisschen ! Pinnen wär vielleicht keine schlechte Sache, damit der Thread nicht in der Versenkung verschwindet... Kritik, Anregungen und Zusatz Infos sind gerne gesehen ! greetz fox

9,77€ bei easyparts https://www.easyparts.nl/explodedview/Originele-onderdelen-Aprilia-RS-50-2T-1999-2005-(APAC-EMEA-NAFTA)-Variatordeksel-m1577-d25078 als Dankeschön bitte Beitrag liken ;) Gruß

Nein. Schick den kakk zurück und frag am besten nächstes mal hier im Forum bevor du was bestellst. Gruß

Liebes 2stroke-Forum, habe gerade 15€ für eine Dekor Sticker Vorlage ausgegeben. Da das meiner Meinung nach gratis für jeden im Internet zugänglich sein sollte verlink ich euch hier mal den Download für´s 2011-2017 Derbi Senda Modell. Vorlage downloaden Da das Ganze eine 1:1 Vektor Grafik ist braucht ihr Adobe Illustrator oder irgendein Online Tool wie https://www.photopea.com/. Falls jemand ähnliche Vektorvorlagen besitzt kann er sie gerne hier in den Kommentaren reinposten. (Bitte Moped & Baujahr dazu schreiben!) Mfg. Noah derbi2011.zip

so, nach langem hin und her hab ich mich auch dazu entschlossen dem ganzen einen projektvorstellungsthread zu gönnen. einige kennen das ganze schon, einige noch nicht. ich habe mir mitte 2018 eine CPI SX50 angeschafft, so gesehen meine zweite nach dem durchgehenden ärger mit der ersten. wieso also nochmal eine? aus dem grund, weil ich noch den rahmen hatte (mittlerweile verkauft) und die besagte neue keine papiere hatte (nach prüfung des rahmens -> auspuffhalter oben neu beantragt), dafür aber bis auf kleinkram komplett war, lief und wirklich billig war für meine örtlichen verhältnisse. so, also erstmal heim geholt, alles auf funktion geprüft und mängel gecheckt. danach wurde das ganze fahrzeug komplettzerlegt bis auf den block und in ruhe neu aufgebaut. dazu wurde der rahmen in RAL3000 lackiert, der block und wasserpumpendeckel wurde in glanzschwarz lackiert, der zylinder (airsal 50sport cpi) sollte erst poliert werden. da dieser jedoch mir so nicht gefiel, wurde kurzerhand ebenfalls RAL3000 aufgetragen. zylinderhaube, getriebe- und zündungsdeckel bekamen RAL7016 (Anthrazitgrau). jegliche schrauben wurden gegen hochwertige neue ersetzt, die ölpumpe wurde entfernt und ein radical blinddeckel montiert (aufgrund unterschiede zum original AM6 musste ich dort adaptieren), die wasserpumpe wurde neu gemacht, ebenfalls wurden die stehbolzen erneuert und mit überlangen muttern versehen. überall wurden neue dichtungen verbaut. die gabel wurde geglättet (CPI logo entfernt sowie reflektorhalter entfernt), danach neu silber lackiert und mit carbonfolie teilfoliert, die gabelkronen bekamen mattschwarzen lack. der originale mikuni vergaser bekam aufgrund undichtkeiten eine neue schwimmerkammerdichtung und wurde einmal grundgereinigt. die schwimmerkammerschrauben und die schieberdeckelschrauben sind zwischenzeitlich auch gegen innensechskant getauscht worden. nach ausführlicher prüfung des kabelbaumes wurde dieser neu gewickelt und verlegt. wie man sieht nahm es nun langsam formen an, man konnte erkennen was es werden soll. hier einmal der motor von rechts gesehenm was sich die entwickler bei der fußbremse gedacht haben, weiss ich immer noch nicht, habe nur mit nem eigenbau die gabel des bremszylinders in einer flucht mit dem fußpedal bekommen. eine neue ritzelabdeckung von TNT wurde montiert, der schalthebel wird in naher zukunft auch noch gegen was passendes gleicher marke getauscht (aktuell nicht lieferbar) da mir die originale tafelhalterung nicht gefiel und auch defekt war, kam 3mm alublech zum einsatz, das ganze wurde so knapp wie möglich gehalten. grundlage war ein streifen alu, das kanten übernahm dann ein fachbetrieb für kleines geld da ich das ordentlich haben wollte. der rest wurde mit bohrer, säge und feile bewerkstelligt. abnehmbare halter für die blinker lassen mir die option offen auf ein rücklicht mit integrierten blinkern zu wechseln. am 1.7., fast 11 monate nach dem kauf ging es dann an die ersten ausfahrten, als letzte neuteile kam ein plastic-kit, welcher leider nur für das modell ab 2007 verfügbar war. dadurch musste der tank auch noch getauscht werden. nachdem ich probleme mit den blinkern hatte, wurden diese kurzerhand gegen neue getauscht, die ich noch von meiner alten liegen hatte. (die blaue kiste im hintergrund ist übrigens normalerweise mein fortbewegungsmittel) weiterhin wurde doch wieder eine batterie verbaut. eigentlich wollte ich das moped ohne betreiben, jedoch sponn mir die bordelektrik gerade im leerlauf zu sehr rum. da ich zwischenzeitlich den batteriekasten rausgeworfen hatte und diesen auch nicht mehr verbauen wollte, musste eine lösung her. diese fand sich in form einer 12V-2.3Ah USV batterie welche mittels tamiyastecker ans bordnetz andaptiert wurde. da an meinem crossradsatz der vorderreifen total runter war und mir SuMo räder eh lieber sind hab ich auf meinem noch vorhandenen radsatz neue michelin pilot aufgezogen. handguards waren von anfang an geplant, zu guter letzt konnte ich einen günstigen original acerbis satz ergattern, dieser wurde aufgrund einiger schäden geglättet und weiss lackiert. neue halter für den lenker sowie neue spreizdübel wurden verbaut. [bild] damit ist soweit alles auf dem aktuellen stand, mir sei verziehen, das ich nun einen ewiglangen post gesetzt hab. planung aktuell ist eine motorrevision, da insbesondere das getriebe massiv mucken macht (erster gang rutscht ratternd über), gänge springen raus bzw gehen nicht rein. in dem atemzug will ich direkt zylinder, kw und auch den krümmer tauschen, weiterhin kommt eine neue kupplung zum einsatz und mein bereits rumliegender 21er phbg dellorto. der block wird in dem atemzug in ral7016 gepulvert (genau so wie auch die neue zylinderhaube), der zylinder bekommt dann auch wieder RAL3000 (wo da die frage ist, ob man einen aluzylinder ohne weiteres pulverbeschichten kann), kupplungsdeckel sowie zündabdeckung werde ich entlacken und hochglanzpolieren (schriftzüge dann diesmal in farbe nachgezogen). optisch möchte ich die felgen noch weiss/schwarz halbieren und rote spokeskins montieren. weiterhin soll es einige änderungen im lenkerbereich geben, da aber später näheres zu

schau mal hier: https://www.motul.com/de/de/products/transoil-10w30 und vergleiche mit dem hier: https://www.motul.com/de/de/products/transoil-expert-10w40 mit deinem lahmen 3PS Moped kannst du sogar Diesel oder Butter in dein Getriebe kippen.. fährt ne ganze Weile.. wenn du dein Getriebe eher hart beanspruchst dann nimm lieber das 10W40. Oder Motoröl für Motorräder geht auch sehr gut! Ich hoffe die Frage ist jetzt endgültig geklärt, wenn nicht benutz bitte die Sufu.. das Thema ist hier die letzten 20 Jahre schon ausreichend diskutiert worden und die meisten aktiven User heute hier im Forum haben eh keine Ahnung. und es gibt schon über 1000 Beiträge zum Thema Getriebeöl. (nicht übertrieben) . daher lieber Sufu benutzen. Gruß

Ich mach das Rechner gestützt bis zum gerollten Teil also wer mal schauen will kann sich gerne im fb mal bei stino two stroke melden ich such da immer mal Tester

"Wohnort: in deiner mum" minjung bist du überhaupt schon 15?

seppi.mp4

Moin moin, geil einfach Bottrop💪

Wie sieht der Schiss den aus? Wenn es mehr durchfallartig ist, gib mal ne Imodium Akut in den Tank, dann sollte sich das bessern.😁

Ja genau. Oder man versuchts einfach mal ohne Kühlwasser und tauscht alle paar Kilometer den Kolben und Zylinder.. kann man auch machen! Gruß

Hey Lude, du hast vor gerade mal 15 Stunden ein eigenes Thema "Setup" eröffnet und jetzt spammt Ihr hier wie in nem Chat diesen Thread hier voll. Das hört jetzt sofort auf. Dankeschön!

Servus Ich sag mal was zu dem Thema. Stehe hier auf keiner der beiden Seiten aber sie haben einfach recht das man mit dem. Ori zyl und Übersetzung keine 95 laut tacho schafft (vorausgesetzt es ist wirklich die ori ÜS verbaut kann ja sein das sie gewechselt wurde und du weißt es nicht. 11:53 wäre original). Es ist einfach Fakt das der ori motor alleine mit dem Sportauspuff nicht höher drehen kann. Das wird dir auch jeder erfahrene Tuner hier erzählen.... Finde es schade das die heutige Moped Fahrer Generation wenn sie hier vorbeischauen glauben sie wissen alles und oftmals gleich ein Streit ausbrechen muss. Es kann durchaus sein das sie 95 laut tacho läuft aber nicht mit der ori Übersetzung. Vl wurde sie ja doch gewechselt...... Viele hier haben 10 Jahre und mehr an Erfahrung und alle werden das bestätigen. Das Forum war früher ein super Ort mit vielen Projektthreads und netter Community. Schade das oftmals die junge Generation leich in Angriffhaltung gehen muss Allen eine schönen Tag noch

So ich hab hier mal geclosed. Um es abschließend für die nachwelt nochmal festzuhalten: Wenn man bei einem moped eine leistungssteigerung durchführt muss man die düse anpassen da man sich sonst den zylinder verhauen kann.

Ah der eine der meinte man müsse beim entdrosseln nicht umdüsen sondern erst bei einem sportauspuff ?😂

Wenn das bei dir so ist rate ich dir dazu e-scooter zu fahren. Wie willst du bitte erklären das 2 baugleiche zylinder unterschiedlich sind? Hmm?

Auf keinen Fall in der Werkstatt machen lassen... das ist die einfachste Arbeit überhaupt, damit sparst du dir einiges an Geld. Getriebeöl: Es muss für Nasskupplung geeignet sein (steht eh auf der Verpackung), aber ob das jetzt 10w40 oder 80w90 ist, ist relativ egal. Ich hab immer 10w40 oder 10w30 verwendet, ging immer recht gut. In diesem Hersteller Heft zum Moped steht drinnen, was genau für eines sie empfehlen. Motoröl: Das ist das, das verbrannt wird (zum nachfüllen quasi). Da ist es komplett egal welches, macht in deinem Fall absolut keinen Unterschied. Luftfilter: Den baust du aus, wäscht ihn, weil der ja schmutz und ölig ist, lässt ihn komplett trocknen und zum Schluss gibst du noch ein Öl für Filter drauf. Das ist so zum sprühen und kostet paar €, hält aber sehr lange weil du den Filter nicht komplett durchnässen solltest Der Arbeitsaufwand für alle 3 Sachen ist maximal eine Stunde. Und da ist die Zeit, die der Filter zum trocknen braucht schon mit einbezogen

den 1mm wirst ned mal merken...reiss alles raus dann geht's 65 oder so dann machst a düse zwischen 82-94 rein und fertig. wennst willst machst die vergaserdrossel auch noch raus dann läuft sie 80 laut tacho

Ein Sportauspuff erhöht die Leistung eures Mopeds merkbar. Der Resonanzbereich ist im Vergleich zum originalen Auspuff kürzer und weiter im oberen Drehzahlbereich, dafür um einiges stärker. Im unteren Drehzahlbereich verringert sich die Leistung. Nach der Montage muss der Vergaser neu bedüst und eingestellt werden. Hier geht es um Auspuffe, die problemlos an eurem originalem Moped gefahren werden können. Weiters sind diese Anlagen mit Sportzylindern von 50 - 80 ccm fahrbar. Auspuffe ohne E-Nummer sind grundsätzlich nicht im Straßenverkehr zugelassen! Anlagen mit E-Nummer dürfen gedrosselt (also im Auslierferungszustand) im Straßenverkehr gefahren werden. Big One Factory/Racing mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Günstiger Einsteigerauspuff mit guter Leistung, Resonanzbereich setzt eher spät ein, Lautstärke durschnittlich. Lower Version auch auf Streetbikes verwendbar. Doppler Wr7 mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff mit Leistung über das ganze Drehzahlband, ähnlich dem Originalauspuff, aber stärker. Im Stand sehr leise, dumpfes und unauffälliges Klangbild. Lower Version auch auf Streetbikes verwendbar. Gianelli mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt eher früh ein. Lautstärke durchschnittlich. Lower Version nicht auf Streetbikes einsetzbar. Hebo Performer mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt eher spät in, Lautstärker durchschnittlich, aber stark knatternd. Rostet nicht, da vernickelt. Krümmer baugleich mit Turbokit Chromado/Lacada und Radical Racing Sport. Lower Version auch auf Streetbikes verwendbar. Leo Vince V6 mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Schwacher Einsteigerauspuff, Endgeschwindigkeit kaum stärker wie mit entdrosseltem Originalauspuff. Lautstärke durchschnittlich. Lower Version auch auf Streetbikes verwendbar. Malossi MHR Replica mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Konzipiert für den Malossi MHR Replica Zylinder, empfehlenswert für alle 70 und 80 ccm Sportzylinder, aber auch auf 50 ccm fahrbar. Lautstärke durchschnittlich. Resonanzbereich setzt mittig am Drehzahlband ein. Metrakit Thrower mit E-Nummer D50B0/EBS Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt mittig am Drehzahlband ein. Lautstärke durchschnittlich. MVT Carrera mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt eher früh ein. Lautstärke durchschnittlich. Lower Version auf Streetbikes einsetzbar. Proma Sportkrümmer keine E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Sportkrümmer mit Aussehen des originalen Auspuffes. Resonanzberech setzt eher spät ein. Aufgrund von dünnem Blech leider sehr laut. Wird mit dem originalem Endschalldämpfer verwendet. SCR HM keine E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Starker Auspuff, empfehlenswert für 70 und 80 ccm Sportzylinder. Resonanzbereich setzt sehr spät ein. Auf 50ccm größerer Vergaser empfehlenswert. Lautes Klangbild. Lower Version auch auf Streetbikes verwendbar. SCR SM keine E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, nur in Lower Version lieferbar. Resonanzbereich setzt mittig am Drehzahlband ein, eher laut. Lower Version auch auf Streetbikes verwendbar. Tecnigas Enox mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt eher spät ein, eher leise, kein Rost da aus Edelstahl gefertigt. Tecnigas Ebox mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Turbokit Chromado/Lacada mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt eher spät in, Lautstärker durchschnittlich. Krümmer baugleich mit Hebo Performer und Radical Racing Sport. Radical Racing Sport mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt eher spät in, Lautstärke durchschnittlich. Krümmer baugleich mit Hebo Performer und Turbokit Chromado/Lacada. Lower Version auch auf Streetbikes verwendbar. Yasuni Cross mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Guter Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt mittig am Drehzahlband ein. Lautstärke durchschnittlich. Yasuni Cross HM mit E-Nummer D50B0/EBS/AM6 Stärkerer Einsteigerauspuff, Resonanzbereich setzt eher spät ein. Lautstärke durchschnittlich.