Strikerfiredfan

Habs auch grad gelesen! Sehr geil. Glaub 2100 um den Dreh herum wollen sie, aufjedenfall ein fairer Preis aber ob das auch wer bezahlt... Das Diagramm spricht aufjedenfall Bände! Leider ist glaub ich halt die Zielgruppe zu klein, aber wir werden sehen Passen solls ja mit nur kleinen Anpassarbeiten. Spannend wirds, wenn halt auf den natürlich dünner dimensionierten Zahnrädern richtig Drehmoment anliegt. Wobei die ganze geschichte ja eher für die 50cc Gruppe gedacht ist, aber was mit ordentlich Drehmonet würd ich da nicht fahren wollen. Oder was sagst du, @2Stroka

Klar. Da ist zB. M2F zu empfehlen, kannst dich aber gerne auch bei mir melden.

Leider hab ich vom Athena kein Foto des Layouts gefunden! Beim Parmakit ists offenbar ein zweigeteilter Auslaas, den man schön bearbeiten kann. Würd hier trotzdem eher zum Athena greifen, Hubraum ist ja bekanntlich durch nichts zu ersetzen außer durch mehr. Das schönere Band wird wohl der Athena haben, ich denke mal um Spitzenleistung gehts hiehr eh nicht? Grundsätzlich stimmt die Qualität vom Athena immer. Beim Parmakit kann man das nicht behaupten. Ich würde zum Athena greifen, durchmessen und ggf. SZ anpassen an jeweilige Auspuffanlage & Rest. Was fährt den dein Kollege sonst noch? Zündung, Vergaser, auspuff wäre mal spannende Grundkomponenten. Greets

Naja, die ersten 2 Blöcke gingen bei mir auch in die Hose. Kann man sich sparen wenn mans nur 1x vorhatt, und Block neu aufbauen lassen kostet echt nicht die Welt

Das freut mich zu hören.

Grüß dich, an sich schonmal sehr solide. Damit aber der 34er gut darauf funzt, muss halt die Blockbearbeitung passen. Und stock hatt der Italkit relativ schwache Steuerzeiten, der benötigt ein ordentliches Porting damit da der 90/100 gut läuft drauf.

80 Athena/Most sind absolut Gußgleich, auch der Rest von Dichtung bis Kalotte ist ident.

Hallo! Freut mich richtig, das wer eine niveauvolle Frage stellt. Zuerst; Das Material an sich hat GRUNDSÄTZLICH nichts mit der Leistung zu tun. Nur ermöglicht Aluminium eine deutlich andere Kanalgestaltung und Alu leitet die Wärme wesentlich besser als der altbekannte Grauguss. Alu an sich ist für einen Zylinder EIGENTLICH komplett ungeeignet, da es viel zu weich ist. Dre Zylidner würde immens schnell verschleissen. Deswegen haben Aluzylinder eine sehr harte und enorm dünne Beschichtung aus sogenannten Nikasil, also einer Nickel/Silicium "mischung"/legierung. Alle verschleissausgesetzen Teile, sprich Laufbahn, sind damit beschichtet. Die Nikasilbeschichtung geht fertigungsbedingt gerne in die Kanäle etwas rein. Aber der große Vorteil ist die Wärmeleitfähigkeit, es gibt praktisch keine Graugusszylinder mit zweigeteilten Auslass da der Steg sich viel mehr erhitzt als der Rest weil er ja zu 100% vom heißen Abgas umspült wird und sich so weiter ausdehnen als die Laufbahn würde. Ergo kolbenklemmer, da sich der Steg in den Kolben frisst. Beim Alu wäre das auch der Fall, da ist jedoch die Wärmeleitfähigkeit so gut das er garnicht so weit rauswandert und zusätzlich noch ca 1/10tel hinterschliffen ist, sodass er sich weiter ausdehnen kann. Der zweigeteilte Auslass ist bei sehr vielen Leistungsstarken Zylindern ausgeführt, weil er relativ simpel eine große Auslassfläche ermöglicht und man den auch ohne teurem Spezialwerkzeug bearbeiten (porten) kann. Ich präferiere trotzdem den 3-geteilten aus anderen Gründen. Und nachdem die Wärmeleitfähigkeit besser ist vom Alu, sind praktisch alle Highendzylinder aus diesem Material, da man viel besser an die Grenzen herantasten kann, ohne thermische Probleme und Hitzenester bekommen. Warum generiert ein 77S6 mehr Leistung wie ein 80Airsal/MHR Team? Da geht es vielmehr um die Kanalgestaltung an sich. Ein gutes Grundmaterial hilft absolut nichts, wenn das Layout/Kolben/Kalotte/SZ schlecht designed sind. Ich will damit NICHT sagen, das ein 80 Airsal/MHR schlecht designed sind. Aber der Anwendungszweck ist halt ganz ein anderer, der MHR /MHR Replika sind im Endeffekt die Drehmomentwunder, die auch schon im Drehzahlkeller Drehmoment anliegen haben, was natürlich die Spitzenleistung reduziert. Haben ja keine Auslasssteuerung, einen Zylinder kann man NICHT auf hohes Drehmoment bei allen Drehzahlen auslegen. Der 80 Airsal ist da ähnlich, bei dem sind erstens die Gußtoleranzen hoch und es ist halt einfach kein Highend-Super Drehzahlzylinder ohne entsprechende nachbeabeitung. Dafür kann er "alles" gut, wenn auch nicht perfekt, der geht untenrum nicht schlecht und hatt trotzdem nicht so wenig Leistung obenraus. Die Leistung, und vorallem WO (Bei welchen Umdrehungen), die ein Zylinder generiert hängt grob gesagt immer vom Layout, Stuerzeiten, Kalotten/Kolbengeo. Und wenn man die Merkmale des Zylinders kennt, kann man das Restsetup bestimmen. Wichtig ist, das der Auspuff zu den Steuerzeiten bzw den Charakteristiken des Zylinders passt, ebenso wie dein Einlasssystem (Welchen Querschnitt? Welche Länge? Welchen Vergaser? Welche Vorverdichtung?), genauso wie die Zündung (Welche Zündkurve generiert im Band das bestmöglichste Drehmoment, ist das ganze Klopffest, bekomm ich thermische Probleme, was trau ich meinem Motor zu?). Natürlich auch welche Quetschkante sich dafür am besten eignet. Die Zweitaktwissenschaft ist keine einfache. Passt das Restsetup NICHT zum Zylinder, kann man NIE eine hohe Literleistung oder eine schöne Kurve erwarten. Gruß Edit: Wenn man einen 80 Airsal sauber fräßt, Kalotte/Kolben ändert, kommt man auf sehr ähnliche Ergebnisse. Allerdings ist der S6 die viel bessere Ausgangsbasis dafür, m.M.

Das glaub ich dir auch aber wenn die Kalotte grundsätzlich geschwächt ist wirst du die nicht ohne weiteres Dichtbekommen.

Naja, stock sind die Timings halt immer Glück. 90 Barikit Racing, 80 Airsal racing, 77S6.... Wobei der SCR nicht unbedingt das Leistungswunder ist, würd zum Voca Racing tendieren. Läuft deutlich besser

Absoluter Müll. Grundsätzlich find ich die GG Zyli die alle fast gussgleich sind am D50, also 74 Barikit, 74 Italkit, 70 Naraku nicht schlecht. Sind zwar grauenhaft verarbeitet, aber wennst den neu günstig kaufst guter Einstiegszylinder der lange hält. Aber der liebe Lukas wollte unbedingt eine O-Ring KD verwenden, wofür die Materialstärken bei weiten nicht ausreichen. Der wird immer wieder reissen oder gar von der Kalotte was abreissen. Ist aber das kleinere Übel von Goose Racing, was sie verkaufen.

Hba noch keinenin letzer Zeit vermessen, aber der SOLLTE im bereich von ca 122-127 ÜS und so 185 Auslass liegen. Zumindest hatte das ungefähr einer den ich vor urzeiten vermessen hab. Joa wird gut gehen, kann man machen. Der ultra racingzylinder ist das übrigens nicht.

Könnte passend gehen auf dem Zylinder. Von einem Highend 7080 reden wir hier niocht, auf so einem Zylinder fühlt der sich dnek ich ganz wohl

Ich wette um 10€ das er 40,30 hatt +/-5/100tl.

Das ist sicher kein 70ger. Der hatt sicherlich 40,30mm Durchmesser wenn ich mich jetzt nicht verschätzt habe bei Augenmaß

Hört sich irgendwie an, wie wenn was nicht passen sollte. Stell mal das Stadngas runter und stimm die karre gescheit ab. Welche Zündung verwendest?

Ein 50/70 Auspuff, oder der MVT lower, oder alternativ der Stage6 70/80, Yasuni R2. Zylinder könnte man Layouttechnisch etwas überarbeiten, man kann schon Leistung holen aus dem Ding wenn man will. Vergaser fühlt sich ein 21er- maximal ein 24er wohl auf dem Zylinder, Zündung passt die MVT Millnium ganz gut drauf. Eine Rennzündung a'la MVT DD macht wenig Sinn. Membran haben sich die Malossi bewährt, Kupplung würd ich zur MVT tendieren, die sollte das locker halten. Alternativ die Polini Kupplung, die gibts um 50€ bei Scooter Attack was ich weiß.

Servus! Da sind einige optimierungen über. Zylinder passt sehr gut. Bei der Kurbelwelle ist es wichtig, wenn du eine Barikit verwenden willst, das du diese von einem seriösen Shop beziehst. Damit mein ich GP24, Scootfast, Scooterattack. Auf keinen Fall bei Mopedtuner oder Goose Racing kaufen. Alternativ kann ich dir die Doppler Competition oder die Metrakit PR welle empfehlen, auch die Airsal Race Pro ist sehr gut. Lager passen sehr gut. Kupplung würd ich definetiv eine Polini nehmen, die gibts bei Scooter Attack sehr günstig. Zündung entweder MVT DD, bei einer reinen Setup die nicht auf der Straße im Sinne von Tag/Nacht bei allwetter bewegt wird die Bidalot PVL. Alternativ kann die MVT Millenium auch einiges. Vergaser kannst ruhig einen 28er nehmen. Auspuff hatt sich bei sowas der Voca Racing bewährt, vom S6 würd ich Abstand bewahren, der ist noch nicht so erprobt und es gibt kaum Erfahrungswerte. Ausserdem ist das m.M. kein 70/80, höchsten für schwächere Zylis passend. Mit dem Setup kann man "leicht" ü20PS holen, wenn der Tuner weiß was er macht. Wichtig für das PS Ziel ist, das der Block entsprechend gefräst ist. Über ein Porting würde ich an deiner Stelle auch nachdenken, da kann man sehr viel holen bei dem Zylinder. Hatt einen Grund warum 60% aller Zylinder die ich zum porten bekomm 77/88er S6 Bigracing sind Lg

Naja, ob die ALLES besser macht... Meine Hydraulische Kupplung auf meiner Te250i ist natürlich schon schön leicht zu bewegen, die federn müssen aber dennoch komprimiert werden. Das ganze wird bisschen leichter gehen, weil weniger Reibung aber die "Grundanstrengung" ist ja trotzdem zu bewältigen. Geht halt schön linar und gleichmässig, aber ein Wundermittel sit das halt auch nicht. Hört sich jetzt blöd an, aber die 125er sind eh keine Drehmomentwunder. Ich wweiß nicht, wieviel reserve die bei der Vorspannung einkalkuliert haben aber was hälst du von etwas leichteren Federn? Würd ich mal probieren, und alle Gleitlager schön mit Lagerfett einschmieren (Kupplungshebel, ggf. ausrückhebel wo der Bolzen reingeht, Kannst auch probieren, ein MoS2 versetzes Öl in den Bowdenzug reinsprühen, die sind eh lebenslang "geschmiert" was ich so weiß aber trotzderm kann man da die REbiung noch ertwas reduzieren. Diese Schritte bis auf die Federn hab ich bei jeder Bowedenzug Kupplung gemacht, die ich bis jetzt hatte. Lg

Ich würd zum Voca tendieren. Bei speziell dieser Analge haben sie sie´ch do was gedacht, zumindest bei der D50 Version. Da ist vieles gut gelöst, wie die Verbindung Rahmen/Auspuff, Flansch etc. Hab den auf meiner Dailygurke gehabt. Sound gefällt mir sehr gut, sticht bisschen raus von den anderen 50/70 und er sieht einfach Bombe aus. Aber das ist nur meine Meinung, auf dem orizyli ist es komplett egal was für Auspuff da drauf ist

Seh jetzt nicht ob das Eingang/ausgangswelle ist aber tausch die Eingangswelle komplett, die kannst du eh nicht zerlegen und die Ausgangswelle tauscht du 5/6ter Gang. Kontrolliere aufjedenfall alle Scheiben und Gleitlager und mitnehmer bzw dem Konterstück um auf Nummer sicher zu gehen.

80 Airsal Sport

Hatte mal einen Kundenmotor der deswegen die Anlaufscheiben und das Lager gefressen hatt, drum war das meine Vermutung. Ich dachte bis jetzt eher das bei Mangelschmierung als erstes der Zylinder eingeht, die Wellen hielten bis jetzt bei mir Aber ja, die Tauschmotoren sind a hunz... Und schön zahlen tut man auch noch dafür

Was lustig ist, ist der Fakt das es sich hierbei um eine OEM Welle handelt. Meine Vermutung: Kurbelwelle NICHT auszentriert und dir hatts eine Anlaufscheibe und in Folge das Pleullager geholt. Kannst du ganz einfach prüfen, einfach Fühlerlehre zwischen Block/ Wange der Welle stecken. Wenn dieser Abstand nicht gleich ist (ca 1,00mm) läuft das Pleuel nicht zentriert und nach kurzer Zeit verreibt das Pleuel mit der Wange, weil sich die Anlaufscheibe zerrriebn hatt. Wenn der Abstand nicht ident ist, weißt du das derjeneige der den Motor zusammengebaut hat lieber die Finger von Motoren lassen soll!

Wenn es dir nicht offensichtlich den Kühler/Zylinder/Schläuche aufgebläht hat würd ich rein gar nichts machen ausser fahren und auf verdächtige Geräusche achten bei der ersten Fahrt. Lass einen Teil des Wassers nach dem fahren aus (Wenn sie abgekühlt ist) und füll solange Kühlerfrostschutz ein, bis die Spindel vom Gefrierpunktmesser bei so rund -20° steht. Oder du mischt halt einfach laut der Tabelle auf dem Kühlerfrostschutzgebinde wenn du keinen solch Kolben hast.