frankohardy

Versuche zuerst herauszufinden, woher das Rattern kommt und ob es dumpf oder hell klingt. Dumpfes Rattern kommt meist vom Getriebebereich, da alles im Ölbad läuft und somit die Geräusche abdämpft. Lastwechselrattern hell meist Kolben od. Welle, dumpf KW-Zapfen Mutter lose.

Passhülsen, kann man schon machen lassen, ist aber für mops zu teuer und zu aufwendig.

wenn das Spaltmaß gering genug ist hilft das Loctite (mit der vom Mech. angegebene Nummer ... das Rote) schon, steht auf der Flasche. Genau dafür isses nämlich. Aber meistens ist es zu spät, wenn du so viel Luft hast, dass du es richtig spührst bzw. waggelt ist es zu spät.

[quote name='beda x50' timestamp='1320182333' post='1007 welche bedüsung wäre für startversuche empfehlenswert ? 95 - 100 (fang mit 95 an)

Hab, zwar jetzt nur kurz überflogen, guck aber die Tage noch genau rein ... das ist mal was, super Idee, saubere Arbeit und auch durchdacht. Gefällt mir, groooßes Lob an Dich. Bin auf Endergebniss gespannt. Find es echt geil, wenn junge Leute sich so Mühe geben und nicht nur schnell, schnell irgend ein gekauftes Teil wo ranmurgsen. Ich mach selber auch immer zuerst das optische Projekt (Tuning) und dann das Technische.

... so schlecht ist der leo für den preis ned. wenn er gut abgestimmt (ich betone abgestimmt) ist passt er schon. beim am6 kann ich bestätigen is der gia besser (manchmal auch ein offener ori.). erfahrungswert!

... komplett? (topf und krümmer) mit E-Prüfzeichen? für senda rohrrahmen bis 2000?

Jedes Getriebeöl für 2-Takter (bitte kein Autoöl) Mehrbereich 10/15W-30/40/50 od. 75/80W-80/90/140 und Einbereich 80W/85W. Auf keinen Fall VollSyn, außer es ist extra für Getriebe mit Nasskupplung gemacht, gipts für Motocross zB (is aber eh zu teuer). Jeder wo jetzt sagt Automotorenöl geht schon, sollange es Mineralisch ist, liegt falsch. Gehen tut viel ohne das man gleich was merkt. Aber diejenigen vergessen immer, dass ein Auto und auch Motorräder (4-Takt) andere Schmirtechniken voraussetzen (Kolben, Kurbelwelle und Ventieltrieb) und was ganz wichtig ist 4T haben ÖLfilter und/oder Ölzentrifugen, 2T selten. Somit muß das ÖL mehr und länger Schmutz und Abrieb binden bei gleichbleibende Schmirleistung (darum ist wahrscheinlich 2T-Getriebeöl teurer als vom selben Hersteller das 4T Getriebeöl. Manche fahren mit 4T Motorradöl, bei einer gedrosselten oder auch noch ungedrosselten merkst an der Kupplung nix. Mir ist aufgefallem, dass jedes Getriebe auf jedes Öl anderst reagiert. (liegt wohl an der Fahrweise und/oder am Fahrstiel deines Vorgängers bzw. welches Öl vorher immer drin war).

... bin auch der Meinung, mimm ein Airsal 80er, 21er Delo BGBH od. Black E., für das Ansuagsystem würd ich ein Malossi Set nehmen ca. 65€, Kupplung verstärkte Federn und ori. Kurbelwelle reicht aus. Die Übersetzung richtet sich meiner Meinung hauptsächlich nach Fahrstiel und gefahrenes Gebit. Den 80er Airsal mit zwei Kolbenringe verbauen wir oft, ist gut eingefahren ein prächtiges altags MR-Setup mit sehr gutem Preis/Leistung.

... ja, tipp schon eher auf die Kerze, für ori. ist ne 10er gar nix. Die verrußen komplett, frag mich nur warum die Elektrode geschmolzen ist. Kann aber schon sein, das der Ruß brückte und so von Elektrode zum Sockel einen Kontakt gab. Normalerweise sollten Rennkerzen einen besseren Selbstreinigungsefekt haben, kenn aber die Nickel zu wenig, bei den Iridium ist er jedenfalls sehr gut. Mach ne neue Kerze rein normale neuner und prüfe am Anfang das Kerzenbild öfters (vorallem auf Last) weißt eh, 2-3km über halbgas bis vollgas sofort abstellen und Kerzenbild prüfen. Trau dem PWK aber trotzdem nicht so ganz. Was isses für einer Koso? Stage6? OKO?

... die BR10EG ist aber keine Eridium sondern eine Rennkerze mit Nickel-Elektrode, sollte aber schon passen: Bei High-End Zylinder (da nimmste eher kältere, bei ori. so 8-9) ich bevorzuge die NGK BR8-9EIX (je nach Tuning, Fahrstiel und Gebit). ... aber gut das hilft dir auch nicht weiter ... Üperprüf dein ZZP, messe die Zündspuhle und überprüfe den Zündfunken. ZZP mit Prüflampe, Zündfunken mit Zündfunkenstrecker, Zündspuhle (hoffe Werte stimmen, sonst bitte um Berichtigung: Pick-up ca. 125 Ohm, Ladespule ca. 730 Ohm, Generatorspule 0 Ohm) PS: Hast du noch die MVT oben? dann sind die Ohmangaben falsch. Hast du noch den PWK oben, dann Tip ich auf zu mager. Die Dinger laufen oft unten zu fett und oben magern sie viel zu viel ab. Je nach dem ob PowerJet hast oder nicht. Bzw. haben sie kein PJ sind aber auf solchigen bedüst, manchmal löst sich auch der PJ, dann krigt er oben kein Zusatzsprudel sondern saugt falsche Luft an.

hallo, bei NGK ist es so, kleine Nummer (ab 2) heiß, hohe Nummer (bis 13) wie bei dir 10 kalt. Wenn du eine BR7-10ES reingemacht hast kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kerze schuld ist. Wir verwenden bei getunten Motoren sogar generell Iridium EIX. Bei Champion und Bosch glaub ich läufts umgekehrt. Schuld kann sein: zu mager und/oder falscher Zündzeitpunkt. Zündspannung eher uninteressant, hast ori. max. 20.000V bei Racing bis 40.000V sollte aber jede Kerze aushalten ohne zu verglühen. Wenn die Mittelelektrode abgebrannt ist, kann Thermische Überlastung durch Glühzündung, Wärmewert der Kerze zu niedrig, Rückstände im Verbrennungsraum, zu früher Zündzeitpunkt, defekte VZündung, schlechte Kraftstoffqualität usw. schuld sein. mfg