Loki

hatte mir für meinen airsal zylinder mit cpi flansch einen (laut gp24) passenden flansch von radical bestellt. angekommen kam die ernüchterung, das der flansch nur an der ersten fase anliegt, jedoch aus meiner sicht nicht dort montiert werden kann wo er eigentlich sitzen müsste. der durchmesser ist 2mm zu gross. gp24 ist nun der ansicht da sie bisher keine reklamationen hatten, der flansch passen müsste. meine annahme ist nun, das entweder der flansch zu gross ist oder die bohrung von airsal zu klein. leider habe ich keinen originalen cpi zylinder zum testen, nur airsal 50 und 80, beide identisch. in diese passt der serienauspuff problemlos rein.

vorher dürften dir wohl die lager eingehen... oder die kette flöten... wie sah der alte zylinder aus? war wirklich nen reiber? woher hast du die düsenmaße? wirken für mich erstmal zu klein, vergasergrösse wäre da aber dann mal interessant. wie hast du abgestimmt?

hast du den zylinder eingefahren oder dem kameraden "direkt auf den kopf getreten"? liest sich so als wenn du den montiert hast und dann gefahren bist wie immer. insgesamt verstehe ich den zusammenhang zwischen zu strammer kette und fresser null. wer hat dir denn sowas erzählt? das zerhaut dir eher die getriebelager am motor.

heute ging es weiter indem ich den block weiter von farbe befreit habe um eine gute grundlage für die neulackierung zu schaffen. in dem atemzug wurde direkt der anguss für die tachowelle entfernt, welche bei dem block sowieso nicht genutzt wird.

ich hab direkt 2 fragen. an welche werte halte ich mich beim am6 bzgl getriebe einmessen?? 0.5mm wie aprilia es vorgibt oder wie es teilweise kursiert, 0.1mm spiel in den wellen? im wasserpumpenstutzen aus kunststoff ist der durchflußdurchmesser reduziert, wieso? würde es schaden den auf grösseres maß aufzumachen oder hat das einen bestimmten sinn??

hat die durchmesserreduzierung an dem einlaßstutzen einen höheren sinn? würde das ganze aufbohren, sofern ich die reduzierung nicht für irgendwas brauche.

weiter gehts. paßscheiben sind bestellt, in der zeit wird alles bissle aufgearbeitet. erstmal noch kupplungsgehäuse und wasserpumpengehäuse von lack befreit, am block wurde ebenfalls lack entfernt. ebenfalls wurde am kupplungsgehäuse der kragen um die ölpumpe heruntergeschliffen, damit die blindabdeckung besser passt. einmal das wasserpumpengehäuse einzeln und einmal vergleich zum motorblock angesichts der doch ganz guten oberfläche überlege ich, ob ich das ganze nicht doch poliere und danach versiegel. wie schauts mit der haltbarkeit bzgl schrauben aus, an den beiden deckeln, würden da rote aluschrauben gehen oder eher sein lassen weils abreissen würde?

zur sicherheit kannst dir mal handy mit ner gps app auf den lenker spaxen und vergleichen.

ja, das thema alu-guss ist aktuell wirklich so nen punkt. geht dann wohl nur richtung schwarz/grau. rot lackiert hatte ich das auch, das wirkte wie gewollt aber nich gekonnt. hatte das ganze danach schwarz über gegüllt. das ging dann. werde das wohl im zweifel in der farbe des blocks lackieren.

sofern das originalgehäuse alu ist, sollte ein eloxieren kein problem sein. da ich direkt da eloxal neben hab, würde lackierung nicht gut wirken. gibt wohl möglichkeiten den farbton nahezu genau zu treffen, ist aber aufwändig und eher was für nen lackierer.

was für ein auspuff war denn vorher drauf? wenn man an der abgasanlage was macht sollte man immer checken ob das gemisch danach noch passt

werd mich da dann wohl selber drum kümmern. an sich ne marktlücke. versteh das nich...

da ich gerade meinen motor neu aufbaue und ihn auch optisch etwas aufwerten will, habe ich mir gedacht wieso kein eloxiertes wasserpumpengehäuse. für die derbi motoren scheints sowas zu geben, die netzsuche hat leider für den am6 nichts hervorgebracht. insgesamt würde es doch gut wirken zur blindabdeckung der ölpumpe in (in meinem fall rot) auch den wasserpumpendeckel in eloxiert zu haben. gibt es da vllt doch noch was oder wäre das neuland?

hab nu dank pfusch vom vorbesitzer verschlissene schaltklauen, das spiel in den wellen krieg ich in den griff, jedoch wird das nur halbgarer sche** werden. dank anderer bohrungen im cpi block kann ich die original minarelli-klauen aus "pressblech" nicht nutzen. die stifte auf denen die klauen laufen sind 12mm im durchmesser. leider sind die beiden schaltklauen der ausgangswelle auf die aussen dann das ritzel kommt beide mit anlaufspuren. diese würde ich gerne erneuern, überlege aktuell ob ich nun originalteile von cpi nehme (liege ich überm daumen bei ca 80 euro für beide) oder ob vllt sogar teile von piaggio passen könnten. die teile sehen zumindest optisch denen aus dem d50b0 sehr ähnlich. hat da evtl mal einer welche liegen und könnte da was messen? alternativ wäre ich natürlich über einen satz intakter schaltklauen auch dankbar gegen eine moderate gegenleistung.

so... gestern gabs dann ernüchterung... schaltklauen passen nicht in den block, da die stifte, auf denen sie laufen dicker sind. insgesamt sind sie auch anders ausgeführt, ggü den gekanteten blechteilen des minarelli originals ists hier so ne art guß-/schmiedeteil. was nun besser ist, weiss ich nicht, viele grosse maschinen haben eher die auf dem bild links zu sehende konstruktion. ich meine sowas habe ich bei derbi mal gesehen, kann mich grad aber auch täuschen. da wäre interessant ob die untereinander passen könnten. weiterhin habe ich immer noch nicht das problem, das mir die gänge rausspringen bzw der erste überspringt, finden können. ich habe ein massives axialspiel in schaltwelle und ausgangswelle. vermute, das dort paßscheiben fehlen.

ich grab die leiche hier mal wieder aus. stehe grad davor einen cpi-am6 block mit einem minarelli getriebe auszustatten. block ist leer. lager des getriebes sind auch noch gut. folgendes problem: schaltwelle hat aktuell 1mm spiel (schon 2 paßscheiben mit zusammen 1mm drunter), ausgangswelle hat ebenfalls 1mm spiel (ebenfalls beidseitig je 0.5mm scheiben drunter. bei der eingangswelle habe ich mit 0.5mm scheibe garkein spiel (auch in meinen augen nich so gut, oder?) bzw ohne scheibe halt besagt 0.5mm luft. wo kommen nun scheiben drunter? ist das normal, das da soviel drunter muss? schaltwelle messe ich wie ein? müsste dann ja wohl welle einzeln messen und jeweils gehäusehälfte bis wellenanlagepunkt, oder nich? das man das axialspiel messen muss und einstellen muss entnehme ich dem handbuch. jedoch wird da nicht explizit drauf eingegangen, wo die scheiben dann hinkommen. oder legt man das dann so unter, das links wie rechts gleichmässig die scheiben verteilt sind?

weiter gehts... zum glück wie ich nun feststellen durfte, noch vor drohenden lieferengpässen alles bekommen. heute noch das 26t zahnrad von top performances und ne verstärkte kette bestellt, sollte die woche kommen. für mich ging es samstag dran, den motor auszubauen. ausgangssituation: gestern angefangen den block zu strippen, kupplung, primärtrieb und zündung ausbauen, block ausbluten lassen und heute dann gespalten. für meinen ersten zelegten am6 gings reibungslos (ausser das direkt die erste schraube des stators natürlich rund ging...). getriebelager lasse ich drin, fühlen sich gut an und sehen auch noch brauchbar aus (wundersamerweise ina-lager bei nem chinaböller) kurbelwellenlager wurden auch schon entfernt. den fehler am getriebe habe ich nun offensichtlich nicht gefunden. jedoch haben die zahnräder auf den wellen auffällig spiel, vermute, das es daher kommt. ebenfalls das spiel der schaltwelle muss ich erstmal prüfen, woher das kommt. mach nu schön in ruhe, fahren is ja wegen der pandemie eh aktuell essig.

davon ab das wir grad vom topic abdriften, stimmt. bei iro musste schauen ob du licht brauchst und wieviel. die zündungen mit lichtpol sind auch nur für das rudimentäre. leider.

genau das war einer der gründe, wieso ich mir den sport-zyli geholt hab... serienzündung, max 12500...

baue mir grad den sport ein mit anderer welle und so... denke da wirste von einigen anderen bessere tips kriegen. ansonsten mal den thread hier nachlesen.

die BR7ES wirfste mal schnell an die wand. selbst serie hat die bude ne BR8ES. kerze hat nen widerstand, stimmt, also stecker dann keinen widerstand.

doch klar gibts stärkere wellen mit originalmaß...

bei deiner frage wäre nu noch erwähnenswert, 80cc sport oder racing? sport sollte mit der ori-welle gehen, je nach restsetup und kilometer. block bearbeiten brauchst für ne welle mit serienhub nicht. erst wenn du langhub verbaust.

ok, dann fällt mein tip mit schwimmerkammer leer laufen lassen auch flach... ausser er legt den unterdruckschlauch tot.

unterdruckhahn?